Ваз 2109 на скорости бьет руль: Бьет руль на скорости? Причины

Почему когда тормозишь бьет руль ваз 2110. Биение руля при торможении

Владельцы новых автомобилей ВАЗ 2110 достаточно часто задаются вопросом: «Почему при попытке затормозить на скорости около 100 км/ч возникают ощутимые и весьма неприятные вибрации рулевого колеса?» Водители «десяток» желают знать о причинах, которые приводят к столь неожиданной реакции автомобиля, а также способах устранения этого явления.

Выявить причину подобного нештатного поведения автомобиля в гаражных условиях достаточно сложно, однако опытные водители, методом проб и ошибок, смогли выяснить, что причина подобного явления кроется не в рулевом управлении, а в тормозной системе.

Причины возникновения вибраций при торможении

data-full-width-responsive=»true»>

Этот симптом нередко возникает даже на новых автомобилях и причины могут быть разными. Проявляется это в толчках, причем они, как правило, тем сильнее, чем выше скорость, на которой осуществляется торможение. Если возникли такие вибрации, причина в состоянии конечных элементов системы.

Вибрация может проявляться по-разному:

1. на рулевом колесе;
2. по всему кузову;
3. на педали тормоза.

В большинстве случаев истоки проблемы заключаются в тормозных дисках или колодках. Но бывают и иные варианты. Причем иногда приходится перебрать массу вероятностей, прежде чем удастся устранить проблему. Основные причины:

• дефектные покрышки либо диски;
• разбалансированные колеса;
• грязь;
• недостаточное давление воздуха в шинах;
• износ компонентов ходовой части;
• деформация самой ступицы;
• слабо подтянутые болты на колесах и т. д.

Как устранить биение?

Когда на автомобиле слегка вибрирует руль в момент резкого торможения, можно просто ничего не делать и ездить дальше, принимая соответствующие меры безопасности. Они заключаются в том, чтобы избегать слишком резких замедлений, иначе неисправность усугубится, а вы рискуете потерять бдительность и слететь с дороги.

Рекомендация. Перед дальнейшей эксплуатацией авто убедитесь, что виновником биения рулевого колеса является именно дефект тормозного диска, а не другие причины.

Если биение довольно ощутимо и реально угрожает безопасности людей (пассажиров транспортного средства и пешеходов), деформированный диск следует поменять либо реставрировать. Первый путь связан со значительными финансовыми затратами – запчасти на некоторые марки автомобилей достаточно дороги. Вдобавок тормозные диски необходимо менять парами, иначе в моменты резкого замедления переднюю часть машины начнет уводить в сторону.

Реставрация дисков заключается в проточке на специализированном станке. Оборудование продвинутых станций техобслуживания позволяет обработать металл, не снимая дефектной детали с машины. Процедура обойдется дешевле покупки и установки новых запчастей.

Когда при торможении трясет машину независимо от скорости движения, нужно искать и устранять неполадку в другом месте:

1. Убедитесь, что рабочие накладки задних и передних колес не заливает тормозная жидкость. Вторичный признак – снижение ее уровня в расширительном бачке.
2. Проверьте работоспособность суппортов и колесных цилиндров системы тормозов. Причиной появления вибрации нередко становится заклинивший поршень, а протечки жидкости – прохудившаяся манжета.
3. Иногда руль начинает вибрировать после замены колодок. Данный симптом указывает на низкое качество установленных запчастей.

В отдельных случаях вибрация появляется из-за отвалившихся тормозных накладок. Неисправность сопровождается посторонним звуком скрежета либо трения о металл.

Порядок действий при возникновение вибрации

Проверить тормозные колодки и давление в шинах

Для начала требуется рассмотреть проблему поверхностно. Иногда вибрация может возникать из-за банальной грыжи на покрышке или неграмотной балансировки колес. Этот момент необходимо сразу проинспектировать. Ведь во время вращения колеса участок с большей тяжестью будет тянуть к себе центр, провоцируя возникновение центробежной силы.

Если дело не в шинах и не в балансировке, рекомендуется проверить качество комплектующих. Нередко, особенно когда машина приобретается с рук, в тормозной системе можно обнаружить дешевые и некачественные компоненты, установленные предыдущим собственником, чтобы за минимальную стоимость подготовить авто к продаже. При наличии откровенно дешевых тормозных колодок и тому подобных элементов, их лучше сразу заменить.

Дело в том, что материал низкокачественных тормозных колодок может стираться и оставаться на поверхности диска, что немного изменяет его толщину, так как распределение происходит неравномерно. Из-за этого также возникает вибрация при торможении. Для начала можно попробовать удалить загрязнения щеткой. Если же это не помогает, диск, вкупе с колодками, придется заменить.

Не секрет, что притирка тормозных колодок происходит первые 200 км, на протяжении которых необходимо двигаться размеренно и плавно тормозить. При несоблюдении таких рекомендаций фрикционный материал на колодках стирается неравномерно, что может вызвать вибрации.

Если давление в шинах неравномерное, то на руль могут передаваться вибрации. Нужно остановиться и проверить давление посредством использования манометра.

Проверить диски на износ и перегрев

Перегрев / деформация передних тормозных дисков

Несмотря на то, что конструкция и исполнение современных тормозных дисков позволяет им достаточно быстро охлаждаться, при интенсивном торможении времени на отвод тепла, возникающего в результате трения, не хватает и диск перегревается.

В этом случае на блестящей поверхности диска возникают термопятна синего цвета, а он деформируется. Подобный дефект исправить невозможно и диск стоит незамедлительно сменить. При этом оставлять имеющейся тормозные колодки недопустимо. В этом случае они меняются в комплекте с диском.

Владельцы нечасто обращают внимание на толщину тормозных дисков. В результате этого последние изнашиваются настолько, что не в состоянии выполнять свою задачу. При наличии широких кромок по краю рекомендуется измерить толщину дисков и сравнить ее с минимально допустимой. Нередки случаи, когда вибрации возникают из-за чрезмерной изношенности диска. Если же запас имеется, не лишним будет прошлифовать компоненты, отдав их профессиональному токарю.

Кроме этого на отечественных дорогах нередки случаи деформации диска. Ведь достаточно один раз заехать на скорости в яму, чтобы деформировать диск. Кроме того, отнюдь необязательно, что искривление будет заметно визуально – зачастую это видно только на специальном стенде. В некоторых случаях диск можно оптимизировать и выровнять, а иногда приходится менять его.

Проверить суппорта и ступицы

В этом случае часто рвутся резиновые манжеты, из-за чего клинят направляющие суппорта. В этом случае можно самостоятельно разобрать их, заменить манжеты и собрать.

Видео: Вибрация и колебания на руле

Нередко ступица сама становится источником проблем. Причем случаи могут быть разными. Самой банальной является наличие грязи либо следов коррозии на ее поверхности, из-за чего вплотную посадить тормозной диск не получается. Для устранения вибрации достаточно почистить посадочные поверхности.

Если происходит замена ступицы, необходимо попросить мастера на СТО проинспектировать ее состояние специальным индикатором. Изредка ступица может иметь дефекты, что и станет причиной вибрации в будущем. Такую ступицу придется заменить. Кроме того, если забыть почистить посадочное место от ржавчины, ступица не станет плотно.

Некоторые владельцы настолько туго затягивают колесные болты, что диск может деформироваться из-за чрезмерного напряжения. Особенно часто это возникает у тех, кто вопреки рекомендациям изготовителя смазывает колесные болты и, как следствие, перетягивает их. В этом случае диск придется заменить, а в будущем контролировать степень затягивания.

Кроме того, иногда вибрация при торможении может быть вызвана установкой колесных дисков универсального типа, для которых используются специальные проставки. При отсутствии либо повреждении такой проставки, диск не получится верно отцентировать. При возникновении вибрации колесо придется проверить индикатором. В некоторых случаях приходится менять колесо.

Проверить ходовую часть

Тут вибрация при торможении может возникать из-за проблем с наконечниками рулевых тяг. Если они заметно люфтят их следует незамедлительно заменить, иначе проблемы могут возникнуть и с рулевым управлением. Вибрации могут появиться и в случае изношенных компонентов ходовой части – сайлент-блоков, шаровых опор либо ступичного подшипника. Для проверки состояния шаровой опоры достаточно будет поддомкратить колесо, взяться за него снизу одной рукой и сверху другой, после чего пошатать его. Если люфт присутствует – налицо износ детали и необходимость ее замены.

Колеса и ходовая часть

ВАЗ-2110 и все семейство в силу переднего привода испытывает повышенную нагрузку на фронтальные колеса. Необходимо обязательно сделать балансировку, а также проконтролировать состояние гаек, ступицы, и вообще ходовой в целом.

Довольно часто бьет при торможении сам колесный диск. Причем не из-за балансировки, а из-за разбитых болтов и отверстий. Можно попытаться снять колесо, переставить его на один болт вперед по кругу, проверить результат. Некоторые наматывают один оборот изоленты, это помогает хотя бы диагностировать проблему. Если на короткое время проблема исчезла, значит дело в дисках и крепеже.

Рулевые тяги, поворотные кулаки, шаровые опоры, рычаги – все это нужно подергать на подъемнике на предмет люфта. Опять же, при езде стоит внимательно прослушать работу подвески на поворотах или неровностях. После поездки – проверить рукой те же ступицы на нагрев.

В принципе, ВАЗ-2110 это такой автомобиль, что если биения руля нет на скоростях до 90 км/ч, то это нормально. С более высокой скоростью ездить на нем в любом случае опасно, даже если ходовая в идеальном состоянии – дело тут в качестве деталей и вообще слабой прочности авто.

Вибрация различных элементов автомобиля неизбежно возникает в процессе эксплуатации, когда постепенно изнашиваются движущиеся детали ходовой части и трансмиссии. Но среди подобных неисправностей встречается одна опасная неполадка – биение руля при торможении. Чем сильнее дергается рулевое колесо после резкого нажатия педали тормоза, тем выше вероятность потерять управление и слететь с дороги на приличной скорости. Чтобы избежать описанной аварийной ситуации, стоит изучить характер проблемы и способы ее решения.

Неисправность подушек крепления двигателя

Неисправности подушек крепления двигателя — явление довольно редкое. Проявляется в начальной стадии малозаметной вибрацией на холостом ходу и при прямолинейном движении на малых и средних оборотах двигателя. Но при резком разгоне и движении на высоких оборотах мотора происходит его вибрация, передающаяся по кузову автомобиля. Проверку можно провести на работающем автомобиле, для выполнения проверки потребуется помощник. Автомобиль устанавливаем на ровную площадку с хорошим освещением, фиксируем при помощи стояночного тормоза и заводим мотор. Прогреваем до рабочей температуры и устойчивой работы на холостом ходу. Открываем капот машины и постепенно увеличиваем обороты двигателя до максимальных, при этом наблюдаем за поведением мотора относительно остальной компоновки отсека. Далее, делаем несколько перегазовок до максимальных оборотов. Если у мотора Форд Фокус 2 имеются значительные отклонения от оси, то следует обратиться в сервис для дальнейших консультаций со специалистами и проведением ремонта. Износ или повреждение задней подушки, крепящей коробку переключения передач, проверяем при движении задним ходом. При резком разгоне автомобиль начинает сильно вибрировать и дёргаться. Проводить замену изношенных подушек можно своими силами, но лучше эту операцию проводить в автосервисе. Следует учитывать, что подушки крепления силового агрегата следует менять все одновременно.

Почему когда тормозишь бьет руль ваз 2110. Почему бьет руль при торможении

В процессе эксплуатации автомобиля владелец не только испытывает приятные эмоции от скоростной езды и ловкого маневрирования. Рано или поздно появляются болезненные симптомы, которые вынуждают автомобилиста делать ремонт железному коню. Одной из неприятных неполадок при езде становится биение руля при торможении. В некоторых случаях вибрация не очень сильна и автолюбители продолжают эксплуатировать машину. Но когда тряска при торможении вызывает серьезные опасения, необходимо ставить авто на прикол. Проще всего отдать транспортное средство опытному автомеханику. Доверять такую работу незнакомцам вряд ли стоит, они могут заменить много сопутствующих деталей. Сэкономить определенную сумму денег можно, если сделать диагностику самостоятельно. А начать следует с самых простых операций.

Проверка состояния шин и дисков

Многие автомобилисты начинают поиск неисправностей с тормозной системы или рулевого механизма. При этом они совершенно забывают об элементарных моментах, которые оказывают вибрирующее влияние на руль.

1. В первую очередь следует осмотреть состояние колесных дисков. Если на внутренней стороне имеется прилипшая грязь, то устранить такую неполадку удастся самостоятельно при помощи металлической щетки. Если диск имеет вмятины, то придется ехать на шиномонтаж. Специалисты вынесут окончательный вердикт диску, возможно, удастся восстановить его первоначальные кондиции.
2. Вторая часто встречающаяся причина биения руля — не полностью закрученные колесные болты. Если поочередно вывесить передние колеса, то определить слабую фиксацию удастся достаточно быстро.
3. Иногда бьет руль при торможении когда нарушается балансировка одного из колес. При этом наличие балансировочных грузиков не должно смущать автовладельца. Лучше проверить балансировку на специальном стенде. При осмотре шин нередко обнаруживаются вздутия, которые также создают биение рулевого колеса при движении.

Проверка состояния передних колес займет не более часа даже с вывешиванием передней части авто. Если состояние резины и дисков не вызывает никаких нареканий, необходимо приступать к следующему этапу.

Диагностика тормозной системы

Причину биения руля при замедлении движения следует искать в тормозной системе. Обычно нарекания могут вызывать следующие детали:

• Тормозной диск в процессе агрессивной езды нередко искривляется. Чтобы заметить кривизну, необходимо вывесить переднюю часть машины, снять колесо и демонтировать тормозной суппорт. После этого остается провернуть диск и визуально определить его состояние. Сильную кривизну исправлять проточкой бесполезно. Лучше приобрести новые фирменные тормозные диски. Но если данный дефект через короткое время снова возникает, то тогда подозрение должны вызвать тормозные накладки. Нередко бывает, что твердость накладки больше, чем у тормозного диска. Это приводит не только к преждевременному истиранию диска, но и его деформации.
• Иногда неполадка выявляется после вывешивания передней оси, когда колесо отказывается вращаться в ручном режиме. Это говорит о том, что тормозные колодки не отходят от диска. Причина обычно кроется в поршеньках суппорта, которые подклинивают из-за коррозии. В некоторых случаях удается разработать систему, попеременно вдавливая поршень в суппорт и нажимая на педаль тормоза. Если причиной заедания стали песок и грязь, то после очистки механизма необходимо заменить резиновый пыльник в тормозном суппорте.
• Как ни странно, но причиной биения руля при торможении могут быть элементы задней оси. Об этом свидетельствуют многочисленные сообщения на автомобильных интернет-форумах. Поэтому не стоит пренебрегать диагностикой задних тормозных барабанов, дисков, цилиндриков или суппортов.

Поиск изношенных деталей в рулевом механизме

Наиболее быстро в рулевом механизме изнашиваются наконечники и тяги. Именно с них следует начать проверку работоспособности шарнирных соединений.

1. Чтобы обнаружить люфты в рулевых наконечниках и тягах, можно воспользоваться простейшим способом диагностики. Автомобиль располагается на эстакаде или смотровой яме. Один работник садится за руль машины и делает короткие, но резкие движения рулевым колесом из стороны в сторону с маленькой амплитудой. В это время помощник устраивается под машиной и поочередно прикладывает руку к каждому наконечнику и тяге. При наличии люфта в элементе рукой ощущаются отчетливые стуки.
2. Биение руля возникает и при износе рулевой рейки. При этом увеличивается свободный ход руля. В некоторых моделях предусмотрена регулировка свободного хода. Для этого нужно немного поджать прижимной болт.
3. В рулевом механизме есть еще одно слабое звено, которое со временем может привести к биению руля. Это карданная передача в рулевой колонке. Данный элемент соединяет вал с рулевой рейкой. При большой выработке кардан подлежит замене.

Проблемы в подвеске

В передней подвеске легкового автомобиля имеется несколько деталей, износ которых может привести к биению руля.

1. В первую очередь проверить следует шарнирное соединение в шаровых опорах. Если вывесить соответствующее переднее колесо, а затем взяться за покрышку руками и повернуть ее влево/вправо и вверх/вниз, то можно обнаружить люфт в шаровой опоре. Такая деталь подлежит замене.
2. Разбитые резиновые сайлентблоки в рычагах передней подвески могут также быть причиной биения руля. Для диагностики резиновых втулок потребуется монтировка. С ее помощью можно увидеть, насколько плотно рычаг зафиксирован. При износе сайлент-блоков придется демонтировать рычаг и установить новые резиновые детали.

В каждой модели автомобилей есть свои слабые точки, которые приводят к биению руля при торможении. Если не удалось найти причину неполадки своими силами, полезно обратиться к таким же владельцам на интернет-форуме. Возможно, кому-то приходилось решать похожую проблему. Такой опыт может сыграть решающее значение в устранении неполадки.

К большому сожалению, практически все автовладельцы уверены, что вибрации и биение руля означают лишь необходимость На самом деле разбалансированные колеса являются причиной вибраций на рулевом колесе.

Проблемы вибрации могут буквально выводить из себя. И даже более того — эта неисправность имеет свойство подкрадываться к ничего не подозревающему автовладельцу незаметно. И вот однажды, в какой-то момент в руль бьет уже очень сильно, вибрации отдаются на весь кузов, бьет руль при движении и в процессе торможения.

Но автовладелец уже привык к этим вибрациям и не спешит на СТО для устранения неисправности.

Ну а те, кто столкнулись с этой проблемой и желают с ней разобраться, должны знать причины этих вибраций и биений на рулевом колесе. На самом деле, существует огромное количество различных причин. Зная причины, можно легко устранить поломку без существенных затрат и таким образом прекратить вибрации.

Метод диагностики

Чтобы провести точную диагностику, нужно эксплуатировать автомобиль в различных режимах. При движении по трассе на различных скоростях нужно почувствовать, когда бьет руль при движении (торможении). Также следует запомнить, на какой скорости начинаются вибрации и на каких заканчиваются. Рекомендуется проверить, каким образом поведет себя машина при ускорениях и при торможениях — пропадут или усилятся вибрации.

Нарушение балансировки из-за снега и грязи

Это одна из самых популярных и самых наиболее вероятных причин, почему на руле ощущается биение. Вибрации могут внезапно появляться и так же прекращаться после разгона. Увидеть грязь на современных литых дисках очень легко, а в случае со стальными штампованными — уже сложно. Они имеют слишком маленькие вентиляционные отверстия, а декоративный колпак может существенно мешать нормальному обзору. Если бьет в руль, следует искать грязь со внутренней стороны стального штампованного диска.

Биения только на большой скорости: нарушение балансировки

Покрышки и колесные диски не идеальны. Они могут быть изначально неровными или с неоднородным составом. Так как вес покрышек и дисков местами может быть различным, при вращении, оно будет тянуть к себе центр тяжести. Это Когда колесо вращается на высоких оборотах это усилие обязательно будет отдаваться через тяги на рулевое колесо.

Чтобы таких проблем не возникало, необходимо выполнять балансировку колес после любой замены дисков или резины. Суть этого процесса в том, чтобы выровнять массы колеса в каждой точке при помощи грузиков, которые наклеиваются на внутреннюю или наружную поверхность диска.

Эксплуатация автомобиля, на котором колеса имеют плохой баланс, в течении длительного срока может спровоцировать сильный износ в некоторых местах покрышки. В итоге протектор через 15-20 тысяч километров пробега будет как бы «откусан» местами. Использовать такую покрышку или восстанавливать ее нет смысла. Водитель почувствует, что еще больше бьет в руль при движении. Также вместе с этим изнашиваются элементы подвески и Все это влечет за собой дорогостоящий ремонт.

Симптомы неотбалансированных колес

Главные признаки покрышек с нарушениями балансировки — это, конечно же, сильные вибрации при движении на высоких скоростях. Для легковых авто эта скорость выше, чем 60 километров в час. Если сильно бьет руль при движении на скорости, рекомендуется внимательно обследовать колеса — они не должны иметь вмятин и других деформаций на своей поверхности. Если автовладелец не ловил большие ямы при движении, покрышки не имеют сильного износа, а вибрации есть только на руле в момент разгона, то скорее всего, вопрос можно решить простой балансировкой.

Однако не стоит думать, что можно решить ситуации только балансировкой передних колес. Проблему вибраций можно победить только в случае, если все четыре колеса будут верно отбалансированы.

Деформация дисков или покрышек

В некоторых моментах, если бьет руль при движении, причины могут быть в кривых колесах. Эту проблему легко выявит любой квалифицированный сотрудник шиномонтажной мастерской после тестирования этого самого колеса на стенде. Он обязательно скажет об этом. Важно, чтобы автолюбитель сам присутствовал при процессе тестов и убедился, что никакой проблемы нет.

Однако, если в процессе вращения, наблюдая за одной точкой края, видно, что колесо подпрыгивает, это уже первый признак. Следует определить, прыгает ли вместе с покрышкой диск. Если да, то причина биений — диск. Если последний не скачет, тогда повреждена сама покрышка.

Чаще всего диски гнутся из-за попадания в дорожные ямы. Такое часто случается в весенний период времени. Это можно определить даже без необходимости демонтажа колеса — достаточно осмотреть обод на наличие вмятин. Особенно тщательно следует искать на внутренней стороне колесного диска. Подвержены этому чаще всего стальные штампованные диски.

Но не только вмятины могут спровоцировать вибрации. Колесный диск может быть кривым и сам по себе — даже на стенде он может вращаться идеально, а после установки на автомобиль владелец будет ощущать, что его, к примеру, «Форд Фокус» бьет руль при движении. Это явление случается из-за того, что на стенде колесо закрепляют по центральному отверстию, а на автомобиль — через отверстия для гаек или болтов. Иногда они не обеспечивают максимально ровного крепления. Да и диск может быть не ровным.

Изношенные или бракованные покрышки тоже часто являются причиной биений на руле или вибраций по всему кузову. Среди самых распространенных деформаций — поврежденный корд, шишки на боковых стенках, брак изготовителя.

Недостаточный уровень давления в колесах

Иногда, но довольно редко, бьет руль при движении ВАЗ или любого другого автомобиля из-за неверного давления воздуха в покрышке. Это одна из самых простых причин и диагностировать ее очень легко, да и устранить нетрудно.

Опасные вибрации

Эта неисправность — из серии легко устранимых и легко диагностируемых. Часто бьет в руль при движении по причине ослабленных крепежных элементов хотя бы одного из колес. Причина на самом деле очень простая, но и очень опасная — если колесо открутится, результат будет плачевным.

Что касается ремонта авто, он будет довольно дорогим. Если эту причину не заметить вовремя, владелец автомобиля приедет на замену тормозных дисков, колесных дисков, элементов ступицы. Вибрации в этом случае могут возникать на разных скоростях и даже на совсем малых, а цикличность биений наблюдается не всегда.

Рулевые тяги

Очень часто сильно бьет руль при движении (ВАЗ 2109 в том числе) по причине чрезмерно изношенных наконечников, а также сильной выработке на Чтобы выяснить, так ли это, необходимо проверить сами рулевые тяги на предмет люфта. Затем необходимо попросить помощника крепко зажать руками руль и на поднятом домкратом автомобиле подергать рулевые тяги — на них не должно быть свободного хода.

Если люфт есть или тяга и вовсе болтается, это и есть причина биений. Деталь нужно заменить, а после — произвести развал-схождение.

Рулевая рейка

Часто бьет руль при движении на какой-либо скорости из-за сильно изношенной Если износ большой, то при этом увеличится и люфт рулевого колеса. Чтобы устранить эту неисправность, рекомендуется поджать прижимной болт на рейке.

Затягивать нужно до тех пор, пока при повороте рулевое колесо не будет возвращаться в среднее положение. Затем следует отпустить болт примерно на одну грань. После этой операции биение уменьшится, а может и совсем исчезнуть.

Шаровые опоры

Это одна из возможных причин. Первым делом необходимо удостоверится, что нет люфта колес на шаровой опоре. Для диагностики машину поднимают на домкрате и устанавливают шаровую опору на статическую опору, что находится на земле. При этом колесо должно находиться немного в воздухе. Далее одной рукой берут за колесо вверху, другой — внизу, и шатают колесо. Если люфт есть, значит изношена и требует замены. После этого вибрации также могут прекратиться. Если они остались, нужно искать дальше.

Если бьет руль при торможении

Когда автовладелец ощущает вибрации или биения только в процессе торможения, то есть огромная вероятность полагать, что проблема кроется с деформациями или любыми другими проблемами с

Оба вышеперечисленных элемента меняют свою форму или деформируются вследствие высокого износа или перегрева, когда водитель выполнял торможение в течении длительного времени и достаточно сильно. Также деформация возникает после сильного торможения, а затем попадания в лужу — диск перегрелся и резко остыл. После таких испытаний поверхность детали примет волнистую конструкцию. Барабан сменит свою форму на овальную. Если бьет руль при движении (ВАЗ 2114 не исключение), то здесь причина в грубой эксплуатации автомобиля. Ремонт в этой ситуации невозможен, а исправить проблему поможет только замена изношенной или деформированной детали.

Вибрации и биения на «десятке»

Эти автомобили ничем особенным от других моделей и марок не отличаются. Если бьет руль при движении ВАЗ-2110, то причиной являются следующие неисправности. Среди них можно выделить тормозные колодки, но так бывает очень редко. И чаще всего после замены колодок проблема возвращается вновь. Но проверить их состояние будет отнюдь не лишним.

Среди нестандартных причин, виновником вибраций может оказаться ступица. В этом случае рекомендуется проточить ее на токарном станке или прямо на автомобиле при помощи специальных приспособлений.

Кроме того, причиной вибраций на руле или кузове может оказаться ШРУС, который просто развалился. При этом биения ощущаются при ускорениях, а когда машина двигается накатом, вибрации пропадают. На низкой скорости их и вовсе нет. Кроме биений может также слышаться и сильный шум.

Резюме

Нужно помнить, что автомобиль — это цельный механизм, где одна неисправность может спровоцировать массу других проблем. Если есть биение на руле, необходимо сразу же искать причину и устранять неисправность. Ездить с этими вибрациями просто опасно. Как видите, проблема вполне решаема. Главное — вовремя заметить симптомы и не медлить с их устранением.

Современное транспортное средство легко развивает скорость до 200 км/ч, поэтому водитель сам выбирает, насколько быстро ему ехать и как правильно тормозить. Практически каждый автолюбитель встречался с трудностью, когда при торможении бьет руль. Хочу отметить, что ситуации, когда бьет руль, ставят под угрозу безопасность движения.

К огромному сожалению, подавляющее количество автовладельцев считают, что источником биения руля при торможении является плохо сбалансированные колеса. До недавнего времени я тоже так думал. Но трудность, как оказалась, может быть в другом. Так почему бьет руль при торможении?

Хочу выделить самые известные причины:

Как определить “свою” причину

Самое простое решение проблемы – отдать транспортное средство на сервисное обслуживание. Но, в таком случае, нет гарантии в быстроте и качестве выполнения подобной работы. Также там могут сделать лишние ремонтные работы, например, полностью заменить рулевой механизм. Мало кому из автослесарей захочется копаться и искать подлинные причины неисправности. Чтобы такого не произошло, любому обладателю автомобиля необходимо хотя бы приблизительно знать источник, почему может бить руль.

Основываясь на этом, я советую пойти по пути минимальных финансовых затрат и постараться самому, без применения дорогостоящего оборудования выяснить, почему бьет руль при торможении. Для установления первопричины вибрации руля прежде всего нужно установить, как ведет себя машина при ускорении и торможении – исчезает или увеличивается вибрация зависимо от движения на разных скоростях.

Источником вибрации или биения на руле может послужить деформация тормозных барабанов или дисков.
В таком случае их рабочая основа должна быть ребристой, волнистой, шишковатой и не идеально круглой.

Это может произойти вследствие сильного изнашивания либо из-за перегрева при длительном и резком нажатии на тормоз, стремительного, долгого торможения и перегрева, а после – резкого охлаждения, например, после попадания в лужу. В конечном итоге тормозной диск принимает легкую волнообразную форму, а барабан просто теряет свою безупречно круглую форму.

В результате перегрева диск часто получает синеватый окрас. Тормозные колодки при контакте сжимают барабан или диск, после чего начинает дрожать вся вращающаяся система торможения.

В этом варианте необходима полная замена такого механизма. Обратите внимание на наконечники рулевого тяготения – в них не должно быть зазора. Для проверки предварительно приподнимите транспортное средство домкратом, попросите кого-нибудь придержать руль, а сами делайте подергивания за тяги руля с разных сторон. При отсутствии люфта проверьте рулевую рейку, так как ее изношенность тоже может стать причиной тому, почему бьет руль при торможении.

Для проверки необходимо поднять домкратом машину и поставить шаровую опору на стойкую опору так, чтобы колесо находилось полностью в воздухе. После чего возьмитесь одной ладонью руки за верх колеса, а второй- за нижнюю часть и попробуйте расшатать колесо, потягивая по очереди его в различные стороны. Если наблюдаете шатание, то я могу с уверенностью сказать, то шаровая опора на вашей машине износилась и ей срочно требуется замена.

Возможна, причина биения руля вашего авто скрывается в нарушенной балансировке. Если в диск попадает грязь или снег, то со временем чувствуется биение, которое исчезает сразу после набирания скорости или же спустя несколько минут движения. Подтвердить или опровергнуть эту причину легко- необходим визуальный осмотр.

Проверьте, ослабленные ли болты и гайки креплений колес на машине. Проблему легко устранить и просто диагностировать. Этот источник биения очевидный и, стоит отметить – самый опасный. Если своевременно не установить эту причину, то в ситуации, когда резко нажать на педаль тормоза, колесо может полностью отвалится от машины. Для этого медленно остановите механизм и просто подтяните все крепления колес.

Осмотр гаек крепления колес я рекомендую проводить после посещения шиномонтажа. Чаще всего покрышки и диски не идеальные. Из-за их дефектов во время движении колеса изменяется центробежная мощь. Точка, в которой его вес больше, будет тащить на себя центр колеса при нажатии на педаль. Такое напряжение будет переходить через цепочку тяг, что в итоге попадет на руль в виде дребезжания.

Помните, что проводить балансировку необходимо не только передних, но и всех четырех колес. Хорошо, что в современном мире легко отыскать нужную информацию простым набором слов в поисковой системе интернета. Но если вы не смогли самостоятельно узнать, почему когда тормозишь бьет руль, то я советую прибегнуть к помощи специалистов.

Видео “Вибрация в руле при торможении и при движении”

На записи автомеханик рассказывает о возможных причинах возникновения вибрации руля при торможении. На видео эти причины обсуждаются с точки зрения проблем ходовой и тормозной частей автомобилей.

Автомобиль давно перестал быть предметом роскоши и является повседневным помощником. Но вместе с тем это и средство повышенной опасности. Водитель обязан обращать внимание на малейшие неисправности, в особенности если бьет руль при торможении на большой скорости, и вовремя их устранять до наступления серьезных последствий.

Возможные причины того, почему бьет руль при торможении

Биение руля при торможении представляет сильную угрозу безопасности дорожного движения. С этим явлением сталкивался каждый водитель без исключения. Чаще всего биение происходит на скорости более восьмидесяти километров. Представляет собой сильную вибрацию, которая очень мешает вождению. Почему при торможении на скорости бьет руль?

Возможные причины биения

Причин, по которым бьет руль при торможении, на самом деле может быть очень много:

Плохой баланс колес.

Некачественно проведенная процедура схождения — развала.

Брак резины.

Отработавшие ресурс покрышки.

Сломанный подшипник.

Критическая выработка тормозных колодок.

Износ шаровой опоры.

Отработавшие ресурс болты и гайки.

Диагностика

«Почему бьет руль при торможении?» — этот вопрос в первую очередь стоит задать механику автосервиса. Согласно правилам дорожного движения, с неисправными тормозной системой рулевой на дороги общего пользования выезжать запрещено. Конечно, изучить свой автомобиль вы можете и самостоятельно или доверить это «специалисту» по гаражному кооперативу. Но после этого все же стоить отправить на диагностику к профессионалу. Наиболее верный вариант — гарантийная мастерская. Особенно это важно, если авто было приобретено недавно. Если машина подержанная, то на местном автофоруме завсегдатаи подскажут мастера, которому можно доверять. Но будьте осторожны, можно «попасть» на дорогостоящий ремонт, если столкнуться с мошенником.

Запомните, чем раньше вы диагностируете проблему и отправитесь на ремонт, тем дешевле он вам обойдется.

Перед диагностикой стоит проехаться на пустынной трассе на разных скоростных диапазонах — медленном, среднем, быстром. Определитесь, бьет ли руль при торможении или ускорении. На каких скоростях биение появляется, на каких становится больше, на каких пропадает. Зависит ли вибрация от плавных ускорений и торможений или только от резких.

Как определить причину

Прежде чем делать какие-то выводы касательно того, почему при торможении бьет руль, необходимо внимательно осмотреть все узлы агрегатов. Возможно, причина более чем ясная. И вы самостоятельно сможете составить ориентировочную смету ремонта.

Если при торможении бьет руль, в первую очередь проверяем тормозные барабаны, диски и колодки.

Диск должен быть с идеально круглой, ровной поверхностью. Если же они деформированы, «пошли волнами», образовались «шишки» или крайне изношены, стоит задуматься, почему. Владелец авто мог сэкономить на качественных комплектующих и купил подделку неизвестного производителя. Сильно нагретый диск мог попасть в лужу или снег. Сильные перепады температур губительны для металлов. Либо водитель применил экстренное торможение, и в этот момент колодки оставили борозды или погнули диск. Перегретый ранее металл можно легко определить по синеватому оттенку.

Тормозной барабан также должен быть идеально круглый. Стоит учитывать, что его все же сложнее деформировать, чем диск.

Колодки должны быть целыми, неизношенными. Регулярно проверяйте состояние этих механизмов.

Проверка рулевого механизма

Автомобиль будет необходимо поднять с помощью домкрата. Первое, на что необходимо будет обратить внимание — наконечники рулевой тяги. Не должно быть никаких зазоров. Проверьте люфт тяги — за неё необходимо взяться и подергать. Ваш помощник должен в это время крепко держать руль.

Внимательно осмотрите рулевую рейку — изношенность может быть одной из причин, почему бьет руль при торможении на большой скорости.

Шаровая опора

Раз машина все равно уже поднята на домкрате, проведите визуальный осмотр шаровых опор. Колесо должно быть в воздухе. Возьмитесь за него и пошатайте. Если колесо достаточно легко поддается, можно сделать вывод про износ и о том, что «шаровые» уже исчерпали свой ресурс.

Нарушенная балансировка

Обратите особое внимание при вождении, бьет руль при торможении или также при движении и наборе скорости?

Возможно, проблема в нарушенном балансе. Далеко не идеальные дороги приводят к смещению центра тяжести, из-за чего колеса крутятся неидеально, нарушается точка соприкосновения с поверхностью. Это и приводит к биению, а также преждевременному износу резины.

Задача балансировки — равномерно распределить массу по колесу. Происходит это с помощью специальных грузиков, которые помогают решить проблему. Кроме того, изнашивается подвеска и ступичный подшипник. Зачастую частота посещения сервиса зависит также от автомобиля. В случае если бьет руль при торможении, «ВАЗ» приходится балансировать достаточно часто. На современных иномарках балансировку обычно делают несколько реже.

При вращении колеса на проверочном стенде обратите внимание, равномерно ли оно крутится, нет ли «выпадения» в разные стороны. Деформирован может быть либо сам диск, либо покрышка. Опытный мастер монтажа должен указать вам на этот недочет.

Если проблема в железном диске, на этой же технической станции стоит отремонтировать его. Возможно, его стоит просто выровнять кувалдой. Или же «прокатать».

Литые диски отремонтировать сложнее. Зачастую их приходится «варить». Задумайтесь над их заменой, ведь первоначальное состояние им уже не вернешь.

Если же проблема в резине, то по возможности стоит поскорее от нее избавиться и приобрести новую. Основные проблемы покрышек — нарушение целостности корда (наиболее сильное повреждение, ремонт практически бесполезен), грыжа боковой части (появляется вследствие частого превышения максимальной нагрузки), заводской брак (можно определить визуально).

Кстати, еще одной причиной может стать пониженное давление в шинах. Оно должно быть равномерным, соответствовать данным в технической документации. Это одна из самых простых проблем, решить которую можно почти мгновенно.

На сегодняшний день шиномонтажные мастерские с балансировкой находятся на расстоянии не более километра от дома. И посетить одну из них не составит большого труда.

Грязь

Конечно же, особо эта проблема актуальна в межсезонье — когда «слякоть» присутствует не только на полях, но и на всех городских дорогах. Не стоит недооценивать этого «противника». В любом случае стоит остановиться и внимательно осмотреть автомобиль. Грязь и песок могут деформировать диски. Поэтому при наличии воды постарайтесь смыть лишнее мощной струей. Лучше всего грязь видно на литых дисках. На стальных с внешней стороны обычно лишь небольшие вентиляционные отверстия. Для того чтобы увидеть собирающийся песок с внутренней стороны диска, надо загнать машину на яму или эстакаду.

Ослабленные болты и гайки

«Бьет руль при торможении. Ваз 2110», — нередко такую фразу может услышать мастер на СТО. В первую очередь, конечно же, он проверит, насколько сильно затянуты болты. Источник проблемы очевидный и крайне простой. Но вместе с тем один из наиболее опасных. Если при работе на шиномонтаже «забыли» закрутить гайки, колесо при одном из маневров может «отпасть», что чревато серьезными травмами. Слишком перетянутые болты могут деформировать колесный диск, отчего он также может начать вибрировать.

Недокрученные гайки, помимо отлетания колеса, могут спровоцировать серьезный ремонт колесных и тормозных дисков, колодок, ступицы. Также нарушаются болты, шплинты, крепежные отверстия в дисках.

Лично контролируйте затяжку болтов, что поможет избежать множества проблем в будущем.

Возможные варианты решений

После того как вы определились с возможными вариантами, почему при торможении бьет руль, необходимо продумать оптимальный вариант решения проблемы.

Если причина в дисках, барабанах или колодках, эти механизмы стоит незамедлительно заменить. До завершения ремонта эксплуатация автомобиля крайне не рекомендована.

В случае если при диагностике были обнаружены люфты и зазоры рулевой тяги, их необходимо своевременно устранить.

Износившаяся шаровая опора требует безотлагательной замены. Иначе это может привести к тому, что её вырвет при первом же попадании в крупную яму, которых у нас на дорогах хватает с избытком. Эксплуатация автомобиля до замены также крайне нежелательна.

При нарушенном балансе стоить посетить шиномонтажную мастерскую. Не забывайте, что балансировать необходимо сразу все четыре колеса.

Грязь по возможности надо смывать сильной струей или чистить механически. Не стоит сильно усердствовать, чтобы случайно не повредить другие агрегаты.

Ослабленные болты и гайки необходимо своевременно проверять и подтягивать по мере необходимости. После шиномонтажа всегда самостоятельно проверяйте надежность закрутки. Помните, что гайки не должны также быть закручены слишком сильно во избежание деформации колесного диска.

Постарайтесь выбирать пункты ремонта, оснащенные динамометрическим ключом.

Вывод

Если в вашей машине бьет руль при торможении (2110, классика, иномарка или внедорожник — не важно), марка не играет в этом абсолютно никакой роли, такая проблема может случиться с любым авто. Это повод серьезно задуматься о своей безопасности. Никогда не откладывайте диагностику на потом. Незамедлительно устраняйте возникающие проблемы, и ваш автомобиль сможет прослужить еще очень долго.

Биение в руль, вообще штука очень неприятная, а для начинающих водителей, более того она даже опасная. Особенно неприятно, когда такое биение возникает при маневрировании или торможении. И сейчас мы постараемся разобраться с тем, почему бьет руль при движении или торможении и как с этим бороться.

На самом деле, причин, из-за которых может бить руль достаточно много. Поэтому, мы приведем лишь самые распространенные из них:

• сбитая балансировка колес;
• нарушенный развал-схождение колес;
• неисправности рулевой рейки;
• неисправности ступицы – износ ступичного подшипника;
• износ рулевых наконечников;
• поведенные тормозные диски;
• износ шаровой опоры;

В принципе этот список можно и продолжить, но причины биения в руль, которые здесь не указаны, являются более редкими и характерными для конкретных ситуаций или моделей авто.

И так, если у вас сбитая балансировка колес, нужно обратиться на СТО и провести балансировку не только передних, но и задних колес. Так же следует проверить, хорошо ли затянуты гайки, при помощи которых, крепятся колеса. Так же порой биение в руль возникает при деформации покрышек, но эта причина легко определяется визуальным осмотром.

Проблемы с рулевой рейкой, это обширный горизонт возможностей и говорить об этом, можно много и долго. А износ рулевых наконечников, проявляется характерными звуками и другими признаками, да и проверить состояние наконечников, не так и сложно. То же самое, касается ступичного подшипника. При его износе, вы будете слышать характерный стук и хруст, который сообщит вам, что замена подшипника, вполне себе назрела.

Что касается развала-схождения колес, то здесь так же будут проявляться и другие симптомы. Вероятны боковые сносы и другие затруднения при движении, возможен быстрый износ покрышек, а так же ряд других характерных для неправильного развала-схождения колес, признаков.

Бьет руль при торможении

Если же руль бьет при нажатии педали тормоза, особенно на большой скорости, то подозрение сразу же падает на тормозные диски и тормозную систему в целом. И если с колодками все в порядке, следует пристально осмотреть сами тормозные диски.

Чаще всего причиной возникновения проблем с тормозными дисками становится либо их сильный перегрев, либо резкое переохлаждение. В первом случае, виноват, скорее всего, суппорт, из-за которого тормозная колодка полностью не отходит от диска, что вызывает трение и конечно же, нагрев. А что касается переохлаждения, то это та ситуация, когда вы после активного торможения, влетаете в лужу или снежный сугроб. Диск, нагретый трением об колодку, резко остывает, что нарушает его геометрию. В дальнейшем, диск и колодка взаимодействуют неравномерно, из-за чего начинает бить в руль, а порой и в педаль тормоза.

Существует два варианта решения подобной проблемы:

• замена тормозных дисков;
• проточка тормозных дисков;

И если с заменой все более или менее понятно, то о проточке тормозных дисков нужно сказать несколько слов. В первую очередь нужно помнить, что проточка тормозных дисков – решение временное. А потому, нужно ездить осторожнее, чтобы вовремя понять, что диски пора все-таки заменить. Так же помните, даже самый талантливый токарь на простом станке вряд ли проточит тормозной диск равномерно и правильно. Для этого требуется специальное оборудование, которое сегодня позволяет проточить диски без их снятия с автомобиля.

Итоги

Собственно если у вас при движении или при торможении автомобиля начинает бить в руль, то неисправность возникла, скорее всего, либо в рулевой системе, либо в системе торможения. Но, проблемы в системе рулевого управления проявляются, как правило, не только при торможении, а потому, стоит обратить внимание на ходовую, и тормозную систему. Правда бывают случаи, когда поломка прячется там, где ее никто и не подумает искать. Так например, случается, что причиной биения в руль становится износ маленького карданчика в рулевой колонке. И вот, перебрана уже половина авто, в ремонт вложена куча денег, а в руль как било, так и бьет. Поэтому, перед обращением в автомастерскую, соберите как можно больше информации о возможных причинах биения, присущих именно вашей модели автомобиля.

Вибрация при торможении

Явление вибрации при торможении — это вибрация, ощущаемая на рулевом колесе и в системе подвески при нажатии педали тормоза на определенной скорости и с определенным усилием. Ее сила, ощущаемая на руле или в тормозах, может варьироваться от малозаметной до интенсивной.

                            

Причины вибрации при торможении и ее устранение

Причина А: биение ступицы и/или диска

 
 

Вибрация может возникать в результате установки тормозного диска с нарушением центровки по отношению к ступице или суппорту. Ниже приведена процедура проверки наличия биения для этого случая:

 

• Проверьте, есть ли ржавчина или грязь на поверхности ступицы колеса, которые могут стать причиной плохого контакта и вызвать вибрацию.
  РЕШЕНИЕ: Снимите диск и очистите обе поверхности от ржавчины и других загрязнений.
• Проверьте, не перетянуты ли установочные винты, т. к. их перетяжка может вызвать искривление контактной поверхности ступицы и вызвать вибрации при торможении.
  РЕШЕНИЕ: Замените диски и проверьте правильность момента затяжки.
• Проверьте саму ступицу на искривление, т. к. ступицы могут деформироваться. Крепление диска болтами к деформированной ступице вызывает вибрации при торможении.
  РЕШЕНИЕ: После установки дисков всегда проверяйте их на биение при помощи измерительного индикатора. Если биение больше допустимого, устанавливайте диск в другие положения до тех пор, пока биение не окажется в пределах допустимого. Если это невозможно, тогда необходимо выполнить техническое обслуживание ступицы.
• Проверьте правильность установки легкосплавных дисков. В последние годы распространенной причиной биения тормозного диска стала неправильная установка универсальных колесных дисков из легкого сплава. Иногда на центрирующие буртики колес ставят установочные проставки, которые могут потеряться или повредиться.
  РЕШЕНИЕ: Затяните болты крепления колеса с использованием динамометрического ключа с усилием, рекомендованным производителем автомобиля. После этого проверьте биение колеса на соответствия параметрам, заданным производителем автомобиля.

Биение руля при торможении ВАЗ 2110

Вибрация, стук при торможении.

почему бьет руль на десятке биение руля ваз.

Пришло время менять передние тормозные диски, так как начало бить руль.

На мое счастье, толщины дисков хватило (напомню, что у вазовского «дес…

Биение руля при торможении.

почему бьет руль.

…(можно использовать для этого первичный вал коробки передач) и… Рисуно…

Биение руля на скорости ваз 2110.

Биение руля при торможении, история болезни.

Сперва при торможении заметно а потом на постоянку биение будет (если на пе…

1847 просмотров: Покупка Pontiac Grand Am.

Способа решения. ..

5.4. Вибрация и удары на рулевом колесе.

Когда вибрирует руль.

бьет руль при торможении 2110.

Вот мой злополучный диск, из-за которого было биение руля и вибрация на тор. ..

Теперь после 80 км тормозить просто не хочется! бьет в руль и педаль….что…

Вибрация при торможении ваз 2109.

торможении при бьет руль. бьет руль при торможении.

Передние дисковые тормоза 15″ с установочным комплектом на переднеприв…

Проверка осевого биения тормозного диска.

Почему при торможении бьет в руль ваз 2110. Почему при торможении бьет в руль

Во время эксплуатации автомобиля владелец испытывает не только приятные эмоции от скоростной езды и ловкого маневрирования. Рано или поздно появляются болезненные симптомы, которые вынуждают автолюбителя заняться ремонтом железного коня. Одной из неприятных проблем вождения является биение руля при торможении. В некоторых случаях вибрация не очень сильная и автолюбители продолжают эксплуатировать машину.Но когда тряска при торможении вызывает серьезные опасения, необходимо поставить машину на удержание. Проще всего отдать транспортное средство опытному автомеханику. Вряд ли стоит доверять такую ​​работу незнакомым людям, они могут заменить многие сопутствующие детали. Вы можете сэкономить определенную сумму денег, если сделаете диагностику самостоятельно. И начинать следует с самых простых операций.

Проверка состояния шин и дисков

Многие автомобилисты начинают устранение неполадок с тормозов или рулевого механизма.При этом совершенно забывают об элементарных моментах, оказывающих вибрирующее воздействие на руль.

1. В первую очередь следует осмотреть состояние колесных дисков. Если с внутренней стороны есть налипшая грязь, то устранить эту проблему можно самостоятельно с помощью металлической щетки. Если на диске есть вмятины, то придется ехать на шиномонтаж. Эксперты вынесут окончательный вердикт диску, возможно, удастся восстановить его первоначальное состояние.
2. Второй распространенной причиной биения руля являются не полностью закрученные колесные болты… Если вывесить передние колеса по одному, то определить слабую фиксацию можно будет достаточно быстро.
3. Иногда бьет по рулю при торможении, когда одно из колес разбалансировано. При этом наличие балансировочных грузов не должно смущать автовладельца. Балансировку лучше проверять на специальном стенде. При осмотре покрышек нередко обнаруживают вздутия, которые также вызывают биение руля при езде.

Проверка состояния передних колес займет не более часа, даже при вывешенной передней части автомобиля.Если состояние резины и дисков не вызывает нареканий, необходимо переходить к следующему этапу.

Диагностика тормозной системы

Причину биения руля при торможении следует искать в тормозной системе. Обычно нарекания могут вызывать следующие детали:

• Тормозной диск часто гнётся при агрессивной езде. Чтобы заметить кривизну, необходимо вывесить переднюю часть машины, снять колесо и демонтировать упорную опору… После этого осталось провернуть диск и визуально определить его состояние. Сильное искривление желобком исправлять бесполезно. Лучше приобрести новые фирменные тормозные диски. Но если этот дефект через короткое время снова появляется, то подозрения должны вызывать тормозные накладки. Часто бывает, что твердость накладки больше, чем у тормозного диска. Это приводит не только к преждевременному истиранию диска, но и к его деформации.
• Иногда проблема выявляется после вывешивания переднего моста, когда колесо отказывается вращаться в ручном режиме… Это свидетельствует о том, что тормозные колодки не отходят от диска. Причина обычно кроется в поршнях суппорта, которые подклинивают из-за коррозии. В некоторых случаях можно выработать систему, поочередно вдавливая поршень в суппорт и нажимая на педаль тормоза. Если причиной заедания являются песок и грязь, то после очистки механизма необходимо заменить резиновый чехол в тормозном суппорте.
• Как ни странно, но причиной биения руля при торможении могут быть элементы заднего моста… Об этом свидетельствуют многочисленные сообщения на автомобильных интернет-форумах. Поэтому не пренебрегайте диагностикой задних тормозных барабанов, дисков, цилиндров или суппортов.

Поиск изношенных деталей рулевого механизма

Быстрее всего в рулевом механизме изнашиваются наконечники и тяги. Именно с них и следует начинать проверку работоспособности шарнирных соединений.

1. Для выявления люфтов рулевых наконечников и тяг можно воспользоваться простейшим методом диагностики. Автомобиль стоит на эстакаде или смотровой яме… Один рабочий садится за руль автомобиля и совершает короткие, но резкие движения рулем из стороны в сторону с небольшой амплитудой. В это время помощник располагается под станком и поочередно прикладывает руку к каждому наконечнику и стержню. При наличии люфта в элементе рукой ощущаются отчетливые стуки.
2. Биение руля также происходит при износе рулевой рейки. Это увеличивает свободный ход колеса. В некоторых моделях предусмотрена регулировка свободного хода… Для этого слегка затяните прижимной болт.
3. Есть еще одно слабое звено рулевого механизма, которое со временем может привести к биению руля. Это карданная передача в рулевой колонке. Этот элемент соединяет вал с рулевой рейкой. При большом выходе кардан подлежит замене.

Проблемы с подвеской

В передней подвеске легкового автомобиля есть несколько деталей, которые могут изнашиваться и вызывать раскачивание руля.

1. Первым делом нужно проверить шаровую опору в шаровых опорах. Если вывесить соответствующее переднее колесо, а затем взяться руками за покрышку и повернуть ее влево/вправо и вверх/вниз, то можно обнаружить люфт в шаровой опоре. Такая деталь подлежит замене.
2. Сломанные резиновые втулки в рычагах передней подвески также могут вызывать биение рулевого колеса. Для диагностики резиновых люверсов требуется монтировка. С его помощью можно увидеть, насколько плотно закреплен рычаг.Если сайлентблоки изношены, придется демонтировать рычаг и установить новые резиновые детали.

У каждой модели автомобиля есть свои слабые места, приводящие к биению руля при торможении. Если самостоятельно найти причину проблемы не удалось, полезно обратиться к тем же владельцам на интернет-форуме. Возможно, кому-то приходилось решать подобную проблему. Этот опыт может иметь решающее значение при устранении неполадок.

К сожалению, почти все автовладельцы считают, что вибрации и вибрация руля необходимы.На самом деле несбалансированные колеса являются причиной вибраций на руле.

Проблемы с вибрацией буквально сводят с ума. И даже более того, эта неисправность имеет свойство подкрадываться к ничего не подозревающему автовладельцу незаметно. И вот однажды, в какой-то момент, очень сильно бьет по рулю, вибрации отдаются на весь кузов, бьет по рулю и при движении, и при торможении. Но автовладелец уже привык к этим вибрациям и не спешит на СТО для устранения неисправности.

Ну а те, кто столкнулся с этой проблемой и хочет с ней разобраться, должны знать причины этих вибраций и биений на руле. На самом деле, существует великое множество различных причин. Зная причины, можно легко и без значительных затрат устранить поломку и тем самым остановить вибрации.

Метод диагностики

Для проведения точной диагностики необходимо эксплуатировать автомобиль в разных режимах. При движении по трассе с разной скоростью нужно чувствовать, когда руль бьется при движении (торможении).Также следует помнить, с какой скоростью начинаются колебания и с какой заканчиваются. Рекомендуется проверить, как поведет себя автомобиль при разгоне и торможении – пропадут или усилится вибрации.

Дисбаланс из-за снега и грязи

Это одна из самых популярных и наиболее вероятных причин расшатывания руля. Вибрации могут внезапно появляться, а также прекращаться после разгона. Разглядеть грязь на современных легкосплавных дисках очень легко, а вот в случае со штампованными стальными – уже сложно.В них слишком маленькие вентиляционные отверстия, а декоративная крышка может существенно мешать нормальному зрению. Если он попал в руль, ищите грязь на внутренней стороне штампованного стального диска.

Бьет только на высокой скорости: дисбаланс

Шины и диски не идеальны. Они могут быть изначально неровными или неравномерными по составу. Так как вес шин и дисков местами может быть разным, при вращении он будет тянуть центр тяжести на себя. Это когда руль крутится на высоких оборотах это усилие обязательно будет отдаваться через тягу на руль.

Чтобы избежать таких проблем, необходимо балансировать колеса после любой замены дисков или шин. Суть этого процесса заключается в уравнивании масс колеса в каждой точке с помощью грузов, приклеенных к внутренней или внешней поверхности диска.

Вождение автомобиля с плохой балансировкой в ​​течение длительного времени может привести к сильному износу некоторых участков шины. В результате протектор через 15-20 тысяч километров будет местами «откушен».Нет смысла использовать такую ​​шину или восстанавливать ее. Водитель почувствует, что бьет по рулю еще сильнее во время движения. Также вместе с этим изнашиваются элементы подвески и все это влечет за собой дорогостоящий ремонт.

Симптомы разбалансировки колес

Основными признаками дисбаланса шин являются, конечно же, сильные вибрации при движении на высоких скоростях. Для легковых автомобилей эта скорость выше 60 километров в час. Если сильно ударяется о руль при движении на скорости, рекомендуется внимательно осмотреть колеса – на их поверхности не должно быть вмятин или других деформаций.Если автовладелец не ловил во время движения больших ям, покрышки не имеют сильного износа, а вибрация только на руле в момент разгона, то скорее всего вопрос можно решить простой балансировкой.

Однако не думайте, что ситуацию можно решить только балансировкой передних колес. Проблема вибрации может быть решена только в том случае, если все четыре колеса должным образом отбалансированы.

Деформация дисков или шин

В некоторых моментах, если руль бьет во время движения, причины могут быть в кривых колесах.Эту проблему может легко выявить любой квалифицированный работник шиномонтажа после тестирования самого колеса на стенде. Он обязательно об этом расскажет. Важно, чтобы в процессе тестирования присутствовал сам автолюбитель и убедился в отсутствии проблем.

Однако, если в процессе вращения, наблюдая за одной точкой ребра, видно, что колесо подпрыгивает, это уже первый признак. Следует определить, прыгает ли диск вместе с шиной.Если да, то причина биений в диске. Если последний не прыгает, значит повреждена сама шина.

Чаще всего диски гнутся из-за попадания в дорожные ямы. Это часто случается в весеннее время. Это можно определить даже без необходимости демонтажа колеса – достаточно осмотреть обод на наличие вмятин. Особенно внимательно смотрите на внутреннюю сторону обода колеса. Чаще всего этому подвержены штампованные стальные диски.

Но не только вмятины могут вызывать вибрации. Колесный диск может быть кривым сам по себе — даже на подставке он может отлично вращаться, а после установки на автомобиль владелец почувствует, что, например, Ford Focus бьет по рулю во время движения.Это явление происходит из-за того, что колесо закреплено на стенде по центральному отверстию, а к автомобилю — через отверстия под гайки или болты. Иногда они не обеспечивают настолько плоское крепление, насколько это возможно. И диск может быть не четным.

Изношенные или неисправные шины также часто являются причиной биения руля или вибраций по всему кузову. Среди наиболее частых деформаций – поврежденный шнур, неровности боковых стенок, заводской брак.

Недостаточное давление в колесах

Иногда, но довольно редко, ударяет в руль при езде на ВАЗе или любом другом автомобиле из-за неправильного давления воздуха в шине.Это одна из самых простых причин и диагностировать ее очень легко, а устранить несложно.

Опасные вибрации

Данная неисправность из серии легкоустранимых и легко диагностируемых. Часто бьет по рулю при езде из-за ослабления креплений хотя бы на одном из колес. Причина на самом деле очень проста, но и очень опасна – если колесо открутить, результат будет плачевным.

Что касается авторемонта, то это будет достаточно дорого.Если вовремя не заметить эту причину, автовладелец приедет за заменой тормозных дисков, колесных дисков, ступичных элементов. При этом колебания могут возникать на разных скоростях и даже на очень малых, а циклическое биение наблюдается не всегда.

Рулевые тяги

Очень часто сильно бьет по рулю при езде (ВАЗ 2109 в т.ч.) из-за чрезмерно изношенных наконечников, а так же сильной выработки на.Чтобы узнать так ли это, необходимо проверить рулевые тяги себя для игры.Затем нужно попросить помощника крепко взяться руками за руль и потянуть за рулевые тяги на поднятом домкратом автомобиле – свободного хода на них быть не должно.

Если есть люфт или тяга вообще разболталась, это и есть причина биений. Деталь нужно заменить, а затем – произвести развал-схождение.

Рулевая рейка

Часто бьет по рулю при движении на любой скорости из-за сильного износа. Если износ большой, то увеличится и люфт руля.Для устранения этой проблемы рекомендуется подтянуть прижимной болт на рейке.

Затягивайте до тех пор, пока рулевое колесо не вернется в центральное положение при повороте. Затем следует ослабить болт примерно на один край. После этой операции биение уменьшится, а может и вовсе исчезнет.

Шаровые шарниры

Это одна из возможных причин. Первым делом необходимо убедиться в отсутствии люфта колеса на шаровом шарнире. Для диагностики машину поднимают на домкрате и устанавливают шаровую опору на статичную опору, стоящую на земле.При этом колесо должно быть немного в воздухе. Затем одной рукой берут колесо сверху, другой снизу и раскачивают колесо. Если есть люфт, значит он изношен и требует замены. После этого вибрации также могут прекратиться. Если они остались, нужно искать дальше.

Если бьет по рулю при торможении

Когда автовладелец чувствует вибрации или биения только при торможении, то велика вероятность, что проблема кроется в деформациях или каких-либо других проблемах с

Оба вышеперечисленных элемента меняют свою форму или деформацию из-за сильного износа или перегрева при торможении водителем в течение длительного времени и с достаточным усилием.Также деформация возникает после сильного торможения, а затем попадания в лужу — диск перегревался и резко охлаждался. После таких испытаний поверхность детали приобретет волнистую структуру. Барабан принимает овальную форму. Если бьет руль при езде (ВАЗ 2114 не исключение), то причина здесь в грубой эксплуатации автомобиля. Ремонт в этой ситуации невозможен, и устранить проблему поможет только замена изношенной или деформированной детали.

Вибрации и биения на десятке

Эти автомобили ничем не отличаются от других моделей и марок.Если бьет руль при движении ВАЗ-2110, то причиной являются следующие неисправности. Среди них тормозные колодки, но это случается очень редко. И чаще всего после замены колодок проблема возвращается снова. Но не лишним будет проверить их состояние.

Среди нестандартных причин виновником вибраций может быть ступица. В этом случае его рекомендуется обтачивать на токарном станке или непосредственно на автомобиле с помощью специальных приспособлений.

Кроме того, причиной вибраций на руле или кузове может быть только что развалившийся ШРУС.При этом удары ощущаются при разгоне, а при движении автомобиля накатом вибрации исчезают. На малой скорости их нет вообще. Помимо биения, также могут быть слышны громкие звуки.

Резюме

Необходимо помнить, что автомобиль – это цельный механизм, где одна неисправность может спровоцировать массу других проблем. Если появилось биение на руле, нужно сразу искать причину и устранять неисправность. Ездить с такими вибрациями просто опасно.Как видите, проблема вполне решаема. Главное вовремя заметить симптомы и не медлить с их устранением.

Современный автомобиль легко развивает скорость до 200 км/ч, поэтому водитель сам выбирает, с какой скоростью ехать и как правильно тормозить. Почти каждому автолюбителю приходилось с трудом ударяться о руль при торможении. Хочу отметить, что ситуации, когда бьется руль, ставят под угрозу безопасность движения.

К сожалению, подавляющее большинство автовладельцев считают, что плохо отбалансированные колеса являются источником биения руля при торможении.До недавнего времени я тоже так думал. Но сложность, как оказалось, может быть и в другом. Так почему же при торможении ударяется об руль?

Хочу выделить самые известные причины:

Как определить «вашу» причину

Самое простое решение проблемы — сдать автомобиль на сервисное обслуживание… Но, в данном случае, нет никакой гарантии в скорость и качество такой работы. Также могут произвести ненужные ремонтные работы, например, полностью заменить рулевой механизм.Мало кто из автослесарей хочет копаться и искать истинные причины неисправности. Чтобы этого не произошло, любому автовладельцу необходимо знать хотя бы приблизительно источник, почему может биться руль.

Исходя из этого, советую идти по пути минимальных финансовых затрат и попытаться выяснить самостоятельно, без использования дорогостоящего оборудования, почему бьет руль при торможении. Для установления первопричины вибрации руля в первую очередь необходимо установить, как ведет себя автомобиль при разгоне и торможении – вибрация пропадает или усиливается в зависимости от движения на разных скоростях.

Деформация тормозных барабанов или дисков может быть источником вибрации или биения на рулевом колесе.
При этом их рабочая основа должна быть ребристой, волнистой, узловатой и не идеально круглой. Это может произойти из-за сильного износа или из-за перегрева при длительном и резком нажатии на тормоз, быстром, длительном торможении и перегреве, а после — резком охлаждении, например, после падения в лужу. В итоге тормозной диск принимает легкую волнообразную форму, а барабан просто теряет идеально круглую форму.

В результате перегрева диск часто становится синеватым. Тормозные колодки при соприкосновении сжимают барабан или диск, после чего начинает трястись вся вращающаяся тормозная система.

Этот вариант требует полной замены такого механизма. Обратите внимание на наконечники рулевой тяги — в них не должно быть зазоров. Для проверки сначала поднимите автомобиль домкратом, попросите кого-нибудь подержать руль и подергайте рулевые тяги в разные стороны. Если люфта нет, проверьте рулевую рейку, так как ее износ также может быть причиной того, что она бьет по рулю при торможении.

Для проверки необходимо поднять машину домкратом и поставить шаровую опору на устойчивую опору так, чтобы колесо полностью находилось в воздухе. Затем захватите верх колеса одной ладонью, а низ колеса другой, и попытайтесь расшатать колесо, потянув его по очереди в разные стороны. Если вы наблюдаете биение, то могу с уверенностью сказать, что шаровой подшипник вашего автомобиля изношен и срочно нуждается в замене.

Возможно, причина биения руля вашего автомобиля кроется в нарушенном балансе.Если в диск попадает грязь или снег, то со временем чувствуется биение, которое исчезает сразу после набора скорости или через несколько минут движения. Подтвердить или опровергнуть эту причину легко – необходим визуальный осмотр.

Проверьте, не ослаблены ли болты и гайки крепления колес на машине. Проблема легко решается и легко диагностируется. Этот источник биения очевиден и, надо отметить, наиболее опасен. Если своевременно не установить эту причину, то в ситуации резкого нажатия на педаль тормоза колесо может полностью отвалиться от автомобиля.Для этого медленно останавливаем механизм и просто затягиваем все крепления колес.

Рекомендую осматривать колесные гайки после посещения шиномонтажа. Чаще всего шины и диски не идеальны. Из-за их дефектов центробежная сила изменяется при движении колеса. Точка, в которой его вес больше, будет тянуть центр колеса к себе, когда педаль нажата. Это напряжение будет передаваться по звену цепи, которое в итоге ударит по рулю в виде скрежета.

Помните, что балансировка необходима не только для передних колес, но и для всех четырех колес. Хорошо, что в современном мире легко найти нужную информацию простым набором слов в интернет-поисковике. Но если вы не смогли самостоятельно выяснить, почему при торможении бьет руль, то советую прибегнуть к помощи специалистов.

Видео «Вибрация руля при торможении и движении»

На записи автомеханик рассказывает о возможных причинах вибрации руля при торможении.В видео эти причины обсуждаются с точки зрения проблем ходовой и тормозной части автомобилей.

Автомобиль давно перестал быть предметом роскоши и стал повседневным помощником. Но в то же время это и средство повышенной опасности. Водитель обязан обращать внимание на малейшие неисправности, особенно если он ударяется о руль при торможении на большой скорости, и вовремя устранять их до наступления серьезные обстоятельства.

Возможные причины биения руля при торможении

Виляние руля при торможении является серьезной угрозой безопасности дорожного движения… Каждый водитель без исключения сталкивался с этим явлением. Чаще всего биение происходит на скорости более восьмидесяти километров. Представляет собой сильную вибрацию, которая сильно мешает вождению. Почему бьет руль при торможении на скорости?

Возможные причины биения

Причин биения руля при торможении на самом деле много:

Плохая балансировка колеса.

Некачественно проведенная процедура схождения-развала.

Брак резиновый.

Ресурс отработанных шин.

Сломанный подшипник.

Критический износ тормозных колодок.

Износ шаровых шарниров.

Болты и гайки бывшие в употреблении.

Диагностика

«Почему при торможении бьет в руль?» — Этот вопрос в первую очередь стоит задать механикам автосервиса. Согласно ПДД, с неисправной тормозной системой, рулевым управлением на дороге общего пользования выезжать запрещается. Конечно, вы можете изучить свой автомобиль самостоятельно или доверить его «специалисту» в гаражном кооперативе.Но после этого все же стоит отправить его на диагностику к профессионалу. Самый правильный вариант – гарантийная мастерская. Это особенно важно, если автомобиль был куплен недавно. Если машина подержанная, то на местном автофоруме завсегдатаи подскажут мастеру, которому можно доверять. Но будьте осторожны, вы можете «попасть» на дорогостоящий ремонт, если столкнулись с мошенником.

Помните, чем раньше вы диагностируете проблему и отправитесь на ремонт, тем дешевле это вам обойдется.

Перед диагностикой стоит прокатиться по пустынной трассе в разных диапазонах скоростей — медленный, средний, быстрый.Определите, бьется ли руль при торможении или ускорении. На каких скоростях появляется биение, на каких становится больше, на каких пропадает. Зависит ли вибрация от плавного разгона и торможения, или только от резкого.

Как определить причину

Прежде чем делать какие-то выводы, почему бьет руль при торможении, необходимо внимательно осмотреть все узлы агрегатов. Возможно, причина более чем ясна. И вы сами сможете составить примерную смету ремонта.

Если при торможении бьет в руль, в первую очередь проверяем тормозные барабаны, диски и колодки.

Диск должен иметь идеально круглую ровную поверхность. Если они деформировались, «пошли волнами», образовались «шишки» или сильно изношены, стоит задуматься, почему. Автовладелец мог сэкономить на качественных комплектующих и купил подделку неизвестного производителя. Очень горячий диск может застрять в луже или снегу. Сильные перепады температур губительны для металлов.Либо водитель применил экстренное торможение, после чего колодки оставили канавки, либо погнул диск. Ранее перегретый металл легко определить по голубоватому оттенку.

Тормозной барабан также должен быть идеально круглым. Следует учитывать, что деформировать его все же труднее, чем диск.

Колодки должны быть целыми, не изношенными. Регулярно проверяйте состояние этих механизмов.

Проверка рулевого механизма

Автомобиль необходимо поднять с помощью домкрата.Первое, на что нужно обратить внимание, это наконечники рулевых тяг. Не должно быть пробелов. Проверить люфт тяги — надо взять и потянуть. В это время ваш помощник должен крепко держать руль.

Посмотрите внимательно на рулевую рейку — износ может быть одной из причин биения руля при торможении на большой скорости.

Сферический подшипник

Поскольку машина все еще поднята, осмотрите шаровые шарниры. Колесо должно быть в воздухе.Хватай его и шатайся. Если колесо достаточно легко поддается, можно сделать вывод об износе и о том, что «шаровые» уже выработали свой ресурс.

Дисбаланс

Обратите особое внимание при вождении, удары по рулю при торможении или при движении и наборе скорости?

Возможно, проблема в нарушении баланса. Далеко не идеальные дороги приводят к смещению центра тяжести, из-за чего колеса вращаются неидеально, нарушается точка соприкосновения с поверхностью.Это приводит к биению, а также преждевременному износу резины.

Задача балансировки – равномерно распределить массу по колесу. Происходит это с помощью специальных весов, помогающих решить задачу. Кроме того, изнашиваются подвеска и ступичный подшипник. Зачастую частота визитов в сервис зависит и от автомобиля. Если при торможении ударяется о руль, «ВАЗу» приходится довольно часто балансировать. На современных иномарках балансировку обычно делают чуть реже.

При вращении колеса на испытательном стенде обратите внимание, равномерно ли оно крутится, нет ли «вываливания» в разные стороны. Либо сам диск, либо шина могут быть деформированы. Опытный специалист по монтажу должен указать вам на этот дефект.

Если проблема в железе диска, то на той же технической станции стоит его починить. Возможно, его следует просто выровнять кувалдой. Или «покататься».

Легкосплавные диски труднее ремонтировать.Часто их приходится «варить». Подумайте о их замене, потому что вы не можете вернуть их в исходное состояние.

Если проблема в резине, то стоит как можно скорее избавиться от нее и приобрести новую. Основные проблемы шин — нарушение целостности корда (сильнейшие повреждения, ремонт практически бесполезен), грыжа боковой части (появляется из-за частого превышения максимальной нагрузки), заводской брак (можно определить визуально) .

Кстати, еще одной причиной может быть низкое давление в шинах. Он должен быть однородным, соответствовать данным в технической документации. Это одна из самых простых задач, решить которую можно практически моментально.

Сегодня балансировочные шиномонтажные мастерские находятся не более чем в километре от дома. И посетить один из них не составит труда.

Грязь

Конечно, особенно актуальна эта проблема в межсезонье – когда «слякоть» присутствует не только в полях, но и на всех городских дорогах.Не стоит недооценивать этого «врага». В любом случае стоит остановиться и внимательно осмотреть автомобиль. Грязь и песок могут деформировать диски. Поэтому при наличии воды попробуйте смыть излишки мощной струей. Грязь лучше всего видна на легкосплавных дисках. На стали снаружи обычно только небольшие вентиляционные отверстия. Для того, чтобы увидеть собирающийся песок изнутри диска, нужно загнать машину на яму или эстакаду.

Ослабленные болты и гайки

«Бьет руль при торможении.Ваз 2110″, — такую ​​фразу часто может услышать мастер на СТО. В первую очередь, конечно же, он проверит, насколько затянуты болты. Источник проблемы очевиден и предельно прост. Но в то же время один из самых опасных.Если при работе на шиномонтаже вы «забыли» затянуть гайки, то колесо может «отвалиться» во время одного из маневров, что чревато серьезными травмами.Перетянутые болты могут деформироваться обод колеса, что также может вызвать его вибрацию.

Открученные гайки, помимо отлета колеса, могут спровоцировать серьезный ремонт колесных и тормозных дисков, колодок, ступиц. Также сломаны болты, шплинты, крепежные отверстия в дисках.

Лично контролируйте затяжку болтов, что поможет избежать многих проблем в будущем.

Возможные решения

После того, как вы определились с возможными вариантами, почему бьет руль при торможении, нужно подумать о наилучшем варианте решения проблемы.

Если причина в дисках, барабанах или колодках, то эти механизмы подлежат немедленной замене. Эксплуатация автомобиля крайне не рекомендуется до завершения ремонта.

В случае, если при диагностике были обнаружены люфты и зазоры рулевой тяги, их необходимо своевременно устранить.

Изношенный шаровой шарнир требует немедленной замены. В противном случае это может привести к тому, что его вырвет при первом же попадании в большую яму, которых у нас на дорогах предостаточно.Эксплуатация автомобиля до замены также крайне нежелательна.

Если баланс нарушен, стоит посетить шиномонтаж. Не забывайте балансировать все четыре колеса одновременно.

Грязь по возможности смыть сильной струей или очистить механическим способом. Не сильно усердствуйте, чтобы случайно не повредить другие юниты.

Ослабленные болты и гайки необходимо быстро проверять и при необходимости подтягивать. После шиномонтажа всегда проверяйте затяжку винта самостоятельно.Помните, что гайки также не следует затягивать слишком сильно во избежание деформации обода.

Попробуйте выбрать точки ремонта, оснащенные динамометрическим ключом.

Заключение

Если ваш автомобиль бьет в руль при торможении (2110, классика, иномарка или внедорожник — не важно), марка в этом абсолютно не играет роли, такая проблема может случиться с любым автомобилем. Это повод серьезно задуматься о своей безопасности. Никогда не откладывайте диагностику на потом. Устраняйте проблемы немедленно, и ваш автомобиль сможет прослужить очень долго.

Бьет в руль вообще вещь очень неприятная, а для начинающих водителей, более того, даже опасная. Особенно неприятно, когда такое биение возникает при маневрировании или торможении. А теперь попробуем разобраться, почему бьет руль при движении или торможении и как с этим бороться.

На самом деле причин, по которым может биться руль, много. Поэтому приведем только самые распространенные:

• сбитая балансировка колес;
• нарушена сход-развал;
• неисправности рулевой рейки;
• неисправности ступицы — износ ступичного подшипника;
• износ рулевых наконечников;
• поведенческие тормозные диски;
• износ шариковых подшипников;

В принципе, этот список можно продолжать, но причины биения в руле, которые здесь не указаны, более редки и характерны для конкретных ситуаций или моделей автомобилей.

И так, если у вас сбила балансировка колес, вам необходимо обратиться на СТО и отбалансировать не только передние, но и задние колеса. Также следует проверить, затянуты ли гайки, которыми крепятся колеса Что ж. Также иногда биение в руле возникает при деформации шин, но эта причина легко определяется при визуальном осмотре.

Проблемы с рулевой рейкой, это огромный горизонт возможностей и говорить об этом можно много и долго.А износ рулевых наконечников проявляется характерными звуками и другими признаками, а проверить состояние наконечников не так уж и сложно. То же самое касается ступичного подшипника. Когда он износится, вы услышите характерный стук и хруст, которые сообщат вам о том, что замена подшипника назрела.

Что касается развала-схождения, здесь также появятся другие симптомы. Вероятны боковые заносы и другие трудности при движении, возможен быстрый износ шин, а также ряд других признаков, характерных для неправильного развала-схождения.

Бьет руль при торможении

Если бьет по рулю при нажатии на педаль тормоза, особенно на высокой скорости, то подозрение сразу падает на тормозные диски и тормозную систему в целом. И если с колодками все в порядке, следует внимательно осмотреть сами тормозные диски.

Чаще всего причиной проблем с тормозными дисками является либо их сильный перегрев, либо резкое переохлаждение. В первом случае скорее всего виноват суппорт, из-за которого тормозная колодка не полностью отходит от диска, что вызывает трение и, естественно, нагрев.Что касается переохлаждения, то это ситуация, когда вы после активного торможения влетаете в лужу или сугроб. Диск, нагретый трением о блок, резко остывает, что нарушает его геометрию. В дальнейшем диск и колодка взаимодействуют неравномерно, из-за чего начинает бить руль, а иногда и педаль тормоза.

Есть два варианта решения этой проблемы:

• замена тормозных дисков;
• проточка тормозных дисков;

И если с заменой все более-менее понятно, то пару слов нужно сказать о проточке тормозных дисков.В первую очередь нужно помнить, что проточка тормозных дисков — это временное решение. Поэтому нужно ездить аккуратнее, чтобы вовремя понять, что диски пора менять. Также помните, даже самый талантливый токарь на простом станке вряд ли ровно и правильно отточит тормозной диск. Для этого требуется специальное оборудование, которое сегодня позволяет шлифовать диски, не снимая их с автомобиля.

Исходы

Собственно, если вы начинаете бить по рулю при движении или при торможении, то скорее всего возникла неисправность либо в системе рулевого управления, либо в системе торможения.Но проблемы в системе рулевого управления появляются, как правило, не только при торможении, а потому стоит обратить внимание на ходовую часть и тормозную систему. Правда, бывают случаи, когда поломка прячется там, где никто и не думает ее искать. Например, бывает, что причиной биения в руле является износ малого кардана в рулевой колонке. И вот, половина машины уже перебрана, в ремонт вложено много денег, и бьет по рулю.Поэтому, прежде чем обращаться в автомастерскую, соберите как можно больше информации о возможных причинах биения, присущих именно вашей модели автомобиля.

причин. Регулировка развала-схождения

У каждого водителя качество и правильная эксплуатация автомобиля всегда на первом месте. Если это касается рулевого управления и его работоспособности, то здесь нужно быть особенно внимательным и осторожным. Рулевое управление – одна из важнейших частей любого автомобиля.Если машину тянет влево, необходимо немедленно выявить и устранить причины проблемы. Это может уберечь от непредвиденных ситуаций. Давайте разберемся, почему автомобиль отклоняется от прямого курса.

Следует отметить, что причин увода автомобиля в сторону может быть практически нет и долго их искать не придется. Но бывает и по-другому.

Почему машина сбивается с курса?

Существует несколько типичных неисправностей, которые могут привести к тому, что автомобиль будет двигаться вправо или влево.

И не всегда виноваты в этом дороги, точнее их состояние. Наиболее популярные причины:

• выравнивание-схождение;
• давление в шинах;
• Люфт в рулевом управлении;
• состояние резины.

Ниже рассмотрим более подробно.

Люфт в рулевом управлении

Если машину тянет влево, то причинами могут быть люфты в рулевом управлении. Естественно, небольшие колебания допускаются. Однако они обязательно должны находиться в пределах, указанных производителем.Если люфт увеличился, то это объясняет уход автомобиля в сторону. Достаточно удалить это, и проблема будет решена. Зачастую это изношенные рулевые тяги и поворотные кулаки.

Смещение задних колес

Если задние колеса смещены к кузову, это также повлечет за собой ситуацию с уводом руля влево при движении. Часто это происходит после некачественной или неправильной регулировки развала-схождения колес. Что делать в этой ситуации? Специалисты рекомендуют заново отрегулировать развал и схождение.Стоит отметить, что задние колеса регулируются не на всех автомобилях.

Также следует провести диагностику с необходимостью регулировки положения передних колес относительно задних. Если есть нарушение геометрии, то после устранения проблемы машина поедет правильно.

Угол наклона заднего колеса

Вот еще ситуация, когда машину тянет влево. Причины — развал задних колес. Иногда калибровка сбивается. Если будет большая разница между углами развала на паре задних дисков, то руль однозначно уберет.Это происходит, когда одно из колес имеет отрицательный угол, а другое — положительный.

Давление в колесах

Если шины накачаны неравномерно, это еще одна возможная причина увода автомобиля в сторону. Стоит проверить давление во всех колесах. Если машина уходит с прямого хода, то сначала проверьте давление в колесах с той стороны, куда едет машина.

При разнице между шинами хотя бы в 0,5 атмосферы автомобиль обязательно уходит с курса. Для устранения причины достаточно подкачать колеса, чтобы они были на одном уровне.

Состояние шин

Распространенный случай – различные дефекты шин. Так вот, на автомобилях (в том числе новых) покрышка стирается неравномерно. Поэтому рулевой механизм нестабилен.

Также в процессе эксплуатации автомобиля возможны деформации металлического каркаса шин при движении по плохим дорогам с низким давлением. При этом характерного биения в руль не будет. А вот уход машины с курса проявляется сразу.

Также бывают ситуации, когда узкая часть кордового слоя находится в шине.Чаще всего такие зазоры случаются при движении автомобиля по неровной дороге при низком давлении в колесах. Как следствие – образование тонкой полосы напротив стороны диска внутри или снаружи покрышки.

Необходимо проверить состояние каждой шины. При наличии серьезного дефекта колеса или износа резины решить проблему можно заменой шин. Но это не всегда работает, ведь цены на резину достаточно большие, а это серьезная покупка. В этом случае специалисты рекомендуют попробовать перебросить старые покрышки на другую линию.Тогда плоская сторона окажется снаружи. Внутри останется тот, кому хуже. Так можно решить проблему с оставлением машины в стороне, и сэкономить серьезную сумму. Но стоит отметить, что на некоторых покрышках протектор асимметричен. В этом случае можно попробовать сделать повторную пробойку и ездить до тех пор, пока протектор не сотрется максимально равномерно. Обычно на это уходит от 1 до 2 тысяч километров.

Но конечно, если износ резины большой, простой перестановкой долго не протянешь, и через некоторое время ситуация может повториться или резина полностью изнашивается.

Ходовые колеса

При движении по плохим дорогам на шинах с низким давлением или наоборот появляются радиальные или диагональные биения. Это тоже одна из возможных причин схода автомобиля с курса.

Одной из частых причин является нарушение балансировки колес. При диагональных или радиальных биениях колесных дисков автомобиль тоже уйдет в одну из сторон. То же самое произойдет, если колеса неправильно собраны или неправильно закреплены.

Неизвестные причины

К сожалению, даже опытные диагносты иногда не могут определить, что произошло и почему машина так себя ведет.Дело в том, что даже серьезные компании еще на стадии производства автомобилей допускают различные незначительные дефекты. Некоторые из них можно найти в процессе технического обслуживания, но остальные не могут быть идентифицированы. Дефекты, связанные с вождением автомобиля в сторону, помогает решить регулировка развала-схождения. Эта процедура стоит около 500 рублей. А если машину тянет влево, а развал нормальный, то в чем причина? Также обратите внимание, что данная проблема может наблюдаться при погнутых рычагах подвески.Автомобиль попал в аварию или попал в большую яму на скорости.

Автомобиль уходит при разгоне

Переднеприводные автомобили могут уйти в сторону, если на передние пружины установить так называемые проставки.

Одновременно потяните руль в том направлении, в котором едете. Полуось работает под определенным углом, и на более длинном приводе центробежная сила будет выше. Вот почему машину тянет влево при разгоне.

На отечественных автомобилях марки ВАЗ, при сходе автомобиля с курса, закладывается в процессе изготовления по умолчанию.Повлиять на это можно только заменой продольного наклона амортизатора.

Резина и развал-схождение

Автовладелец меняет резину, затем регулируется развал-схождение. В итоге машина все равно выезжает, но ведь до установки новой резины и регулировки углов все было нормально. В чем дело?

Причина в том, что ранее уклонение, которое создавали шины, было компенсировано за счет неправильных углов развала-схождения. После корректировки этого равновесия больше нет.Отсюда и проблема. Вот почему машину тянет влево после смены колес.

Специалисты рекомендуют проверить, как шины влияют на увод машины. Для этого меняют передние колеса. Если вместе с шинами автомобиль начинает уходить в другую сторону, то причины неисправностей напрямую связаны с ними. Решить проблему можно, установив одну из передних шин наоборот — так, чтобы внутренняя часть теперь стала внешней.

Если установлена ​​направленная резина, то колеса временно меняются местами, чтобы убедиться, что она резиновая.Если машину тянет влево после смены колес, то передние ставят назад, и тогда занимаются поиском пары, на которой машина будет ехать плавно. Эта проблема сейчас особенно часто стала возникать на отечественных шинах. Все дело в качестве изготовления – можно наблюдать различные нарушения резинового каркаса, что вызывает деформации.

Если при диагностике ходовой части машину тянет влево, причины могут скрываться в том, что регулировке подвергалась только передняя ось машины.Надо убедиться, что задний мост тоже исправен. Но чаще бывает иначе — на задней оси есть деформированные детали. Иногда даже специалисты по регулировке развала не могут заметить эти дефекты.

Почему в процессе эксплуатации нарушаются углы установки

Наверное, каждый автовладелец замечал, что с движением автомобиля меняется его поведение. Так что, даже если машина не попала в аварию, если владелец вел машину очень аккуратно, то рано или поздно машина начнет уходить от прямолинейного движения.

Происходит из-за просадки упругих деталей в подвесном механизме. Это пружины, резинки, кузовные детали. Также со временем появляются люфты в шарнирных соединениях подвески. При складывании этих зазоров образуется очень заметное изменение углов.

Также угол меняется из-за старения кузова. Он испытывает изгибающий и скручивающий момент. Это приводит к тому, что постепенно геометрия изменяется, а углы схлопывания-схождения увеличиваются.Как результат — на ходу машину тянет то влево, то вправо.

Особенности установки угла наклона колес

Если у автомобиля правильно отрегулирован угол развала, это обеспечит автомобилю надежное сцепление с дорожным полотном, а также устойчивость в процессе управления. Если этот параметр отрегулирован неправильно или вообще не настроен, то это влечет за собой массу проблем, одна из которых – нарушение контроля.

Что такое коллапс? Это угол между перпендикуляром к проезжей части и центральной плоскостью колеса.Параметр измеряется в градусах, а колесо должно быть прямым. Если угол развала равен нулю, колесо будет находиться в вертикальном положении на дороге. При положительном развале верхняя часть колеса отклоняется наружу, при отрицательном развале колесо наклоняется внутрь.

Наиболее критичным углом установки колеса является угол схождения. Если он слишком положительный или отрицательный, это приводит к чрезмерному износу резины. Под конвергенцией понимают разность расстояний, измеренных как по передней, так и по задней точкам колеса, по горизонтальной плоскости.Это значение рассчитывается в миллиметрах.

Если расстояния по передним точкам меньше, то сходимость положительная. Если наоборот, то отрицательный. Ноль считается схождением, если колеса установлены параллельно. Это самый правильный параметр.

Заключение

Итак, мы выяснили, почему тянет руль влево. Как видите, развал-схождение — это лишь одна из причин того, что автомобиль может уводить в сторону при движении, разгоне или торможении.Гораздо чаще машина уходит с прямолинейности из-за состояния шин, колес, резины. Если управляемость нарушена, то стоит пройтись по всем возможным причинам и устранить обнаруженные неисправности. А регулировка развала-схождения сделает управление автомобилем более легким и приятным.

Закусывает руль при повороте: причины и решения

Каждый водитель рано или поздно сталкивается с проблемой управления транспортным средством. Одна из самых частых неисправностей при вождении – закусывает руль при повороте.Чаще всего проблема возникает на поворотах и ​​выражается в небольшом щелчке, возникающем при выкручивании руля. Почему заедает руль и можно ли решить эту проблему? Попробуем понять.

Основные нюансы

В управлении автомобилем играет роль каждая деталь, которая должна быть исправна и надежна. Это важно в первую очередь для безопасности вождения. Но многие водители рано или поздно начинают жаловаться на то, что жуют руль при повороте автомобиля при движении влево или вправо.Кто-то отмечает эту проблему при попытке завести машину утром, кто-то не может нормально выехать с парковки, а руль может складываться в разные стороны. Проблема на самом деле очень серьезная, так как сказывается на ухудшении маневренности, управляемости и может привести к печальным последствиям.

Под пьянкой руля владельцы автомобилей отечественного и зарубежного производства подразумевают различные явления:

• невозможность повернуть руль влево или вправо;
• необходимость усилий для поворота;
• появление шума, стука, грохота при попытке провернуть руль;
• тугой ход руля и невозможность его поворота при резком торможении, повороте влево или вправо.

Кстати, все эти моменты чаще всего отмечаются при попытке совершить поворот, когда руль становится неуправляемым. Симптомы вроде бы понятны и заметны, но не всегда можно самостоятельно определить, почему они возникают и где кроются неисправности. В большинстве случаев проблема может быть и в ГУР, и в рулевой рейке, и в карданном валу — точнее определить может только мастер в автосервисе.

Рулевое колесо – пристальное внимание

Обратите внимание, что большинство проблем при эксплуатации автомобиля возникает в рулевой части.Разболтался руль, есть перебои с электропитанием, руль заедает или проворачивается слишком туго, износ некоторых деталей в нем — все это повод уделить больше внимания состоянию автомобиля, так как будет не только трудно управлять, но и опасно.

Чтобы избежать опасности, необходимо регулярно проводить диагностику своего автомобиля. Особое внимание следует уделить механизмам и деталям рулевого управления – оно имеет сложную конструкцию, с устранением дефектов которой могут справиться только опытные специалисты.

Когда и как выражается?

При закусывании руля на повороте раздается характерный щелчок, которого при исправном руле быть не должно. Причиной этого недостатка может быть любая неисправность в самой системе рулевого управления. В большинстве случаев проблема указывает на следующие неполадки:

• «Заедает» перепускной клапан насоса;
• перегрев жидкости или ее низкое качество;
• неисправности с гидроусилителем руля;
• проблемы с замком зажигания;
• были изношены некоторые детали насоса ГУР.

Все это может привести к шороху, но для определения точной проблемы требуется обращение в автосервис. Здесь проведут грамотную диагностику неисправности и помогут найти пути ее устранения.

Если проблема в рейке

Если закусывает руль при повороте влево или вправо, может потребоваться замена помпы или жидкости. Но это не всегда решает проблему, и оказывается, что основной причиной неисправности являются грабли, которые необходимо доработать.Для этого выполняется ряд действий:

• снимаем рейку и откручиваем внизу алюминиевый демпфер;
• закрутите фиксирующую гайку;
• найти со стороны вала руля стопорное кольцо и снять его;
• Снимите вал с корпуса стойки.

Важно внимательно осмотреть резьбу — на ней не должно быть комочков, накипи, которые образуются при хорошей работе автомобиля. А вот определить, почему заедает руль при повороте, можно только в сервисе путем использования и восстановления работоспособности камер.Самостоятельно вмешиваться в реечный механизм не стоит.

Если проблема в ГУР

Важным механизмом любого автомобиля является ГУР- гидроусилитель руля. Его задача – обеспечить хорошую управляемость автомобиля, его маневренность. Но очень часто с этим компонентом возникает целый ряд проблем: во время движения появляется гул и стук, закусывание руля при повороте влево или вправо. Все это повод обратиться к специалистам и выяснить причины таких проблем:

• При повороте руля может быть стук и гул, которые появляются при ударе червячной пары или тяги о корпус.Чаще всего это явление наблюдается при движении по плохим покрытиям, наездах на бордюры и резком ускорении, когда руль выведен в крайнее положение.
• При закусывании руля при повороте вправо стоит избегать движения по плохим дорогам на высокой скорости, не удерживать руль в крайнем положении более 5 секунд, следить за уровнем жидкости в бачке и ее состояние.

Но все же при возникновении таких неприятностей, поведения автомобиля следует обращаться к специалистам — только они смогут правильно определить проблему.Причем неисправности в рулевом управлении могут появиться и у отечественных автомобилей, и у иномарок.

Как решить проблему с ГУР?

В целом ГУР работают надежно и стабильно. И даже если они выйдут из строя, машиной можно будет полностью управлять, правда, для этого придется приложить больше усилий. Неисправность вызвана обрывом ремня или нарушением целостности всей системы. Они могут привести к заклиниванию при кручении руля. Для устранения подобных явлений необходимо следить за поддержанием необходимого уровня жидкости, используя качественные смазочные материалы, и держать ремень под контролем.

Проблемы с отечественными автомобилями: «Калина»

Любой автомобиль — отечественного или зарубежного производства — может выйти из строя. Но если обратить внимание на состояние его механизмов, можно избежать дорогостоящего ремонта. Например, слабым местом автомобилей марки «Калина» является рулевое управление. Многие водители жалуются, что быстро выходят из строя подшипники опоры рулевой колонки и опорной втулки, выходят из строя шаровые опоры рулевых тяг, возникают неисправности электроусилителя. Не менее часто водители говорят о том, что ест руль при повороте «Калины», а основные проблемы появляются после долгого простоя машины.Если верить специалистам, причины их возникновения следующие:

• Износ шаровой опоры, которую следует заменить. Если он сломается, колесо просто не сможет двигаться, так как вылезет внутрь или наружу.
• Выход из строя гранаты, в результате чего груз смещается то на правую гранату, то на левую, и из-за этого происходит заедание руля то в одну, то в другую сторону.
• Неисправности в рулевой рейке: из-за возникновения отдачи закусывает руль.

Очень часто проблемы в рулевом управлении связаны с износом втулок амортизаторов – их нужно хорошо смазывать, чтобы избежать появления шума при движении автомобиля.

ВАЗ-2110

Многие владельцы отечественных автомобилей жалуются на проблемы с рулевым управлением. Возникают они по разным причинам, часто сосредотачиваются на не самых лучших дорогах, что также приводит к негативным последствиям. Если закусывает руль при повороте ВАЗ-2110, то чаще всего это происходит при движении на большой скорости или при длительной стоянке автомобиля.Руль можно крутить и влево, и вправо, как отмечают сами водители. Помимо закусывания руля, водители отмечают такие явления, как свист ремня ГУР, стук в рулевой колонке. В этом случае в автосервисе проверяют рулевую рейку и компрессор ГУР, хотя в некоторых ситуациях проблема решается даже простой подтяжкой ремня и ослаблением гаек на редукторе.

TOYOTA

При закусывании руля при повороте на Toyota любых моделей может быть несколько проблем:

• некорректная работа карданного вала и его крейцкопфа;
• износ деталей рулевой колонки;
• износ ГУР.

Водители говорят, что руль клит и при холостых оборотах на месте, и при попытке завести машину. В большинстве моделей TOYOTA рано или поздно возникают такие проблемы, что можно сказать об износе зубьев рейки или других деформирующихся со временем деталей. Если проблема с рейкой, то зачастую достаточно просто ее подтянуть. В некоторых случаях руль карданного руля ржавеет, что приводит к его закусыванию. В любом случае при возникновении подобных проблем желательно обратиться в сервис и провести тщательную диагностику автомобиля.

Шевроле Лачетти

Закусывает руль при повороте «Лачетти» — это одна из самых популярных проблем этого автомобиля. Вообще проблемы в системе рулевого управления этих машин начинают проявляться с первой тысячи километров пробега. Они выражаются в появлении стуков и грохота при повороте руля, необходимости приложения большего усилия для его поворота. Чаще всего заедание руля происходит по нескольким причинам:

• Износилась крестовина промежуточного рулевого вала, на что влияет попадание воды под пылезащитный чехол.В этом случае, скорее всего, придется менять весь вал.
• Порвался или перетерся пыльник, на который тоже может попасть грязь и вызвать неисправности.
• Износ рулевой рейки, которую придется менять полностью.

Если закусывает руль при повороте в «Шевроле Лачетти», то начинать надо с замены жидкости в ГУР, в некоторых случаях это помогает, но не всегда, к тому же ее нельзя менять постоянно, а если есть сомнения по поводу состояния ГУРа, стоит обратиться к специалистам, только они смогут понять почему гвалт.

выводы

Если в вашей машине заклинило руль, были проблемы с его поворотом влево или вправо, да и вообще машиной в таком состоянии трудно управлять, в таком случае стоит повернуть в автосервис, чтобы защитить себя и других от опасности. Конечно, в некоторых случаях можно просто подтянуть гайки, заменить жидкость и на какое-то время избежать проблем с работой руля. Но, как показывает опыт, это происходит на время, а через пару месяцев проблема возвращается.И самое главное: аккуратно обращайтесь с транспортным средством, старайтесь избегать неровностей дороги и непонятных покрытий, не останавливайтесь на бордюрах и других уступах. Это поможет вам продлить жизнь как отдельных механизмов вашего автомобиля, так и его в целом.

р>

Легендарная «Копейка» или как появились первые «Жигули». Легендарная «копейка» или как делались первые «Жигули»

В 1966 году между Советским Союзом и итальянской компанией Fiat было подписано соглашение о совместном строительстве автомобильного завода и выпуске на нем модели.Через год в Тольятти началось строительство нового предприятия, а в 1970 году с конвейера завода сошли первые автомобили.

Седан, получивший название ВАЗ-2101 «Жигули», имел типичную для тех лет классическую компоновку, и в ходе подготовки к серийному выпуску в его конструкцию было внесено множество изменений. Например, в отличие от Фиата, советский автомобиль оснащался двигателем не с нижним, а с верхним распредвалом. Сам 1,2-литровый мотор развивал 64 л. С участием. Кроме того, «Жигули» получили усиленное сцепление, модернизированную четырехступенчатую коробку передач, переработанную заднюю зависимую подвеску, задние барабанные тормоза вместо дисковых.

В 1974 году началось производство модификации ВАЗ-21011 с двигателем 1,3 л мощностью 69 л.с. С участием. Также эта версия отличалась формой бамперов, измененными задними фонарями и наличием фонаря. задний ход, руль и сиденья другой формы. С 1977 года в Тольятти выпускалась и версия 21013 с перечисленными внешними изменениями, но с тем же 1,2-литровым двигателем. В небольших количествах, в основном для полиции, выпускался ВАЗ-21016 с двигателем 1.5-литровый силовой агрегат.

В конце семидесятых — начале восьмидесятых «копейка» стоила 6600 рублей. Жигули продавались не только в СССР, но и экспортировались под названиями Lada 1200 и Lada 1300. Также производились праворульные версии для рынков Великобритании и некоторых других стран.

На базе «копейки» были созданы универсал и седан, а впоследствии ряд других моделей семейства «классика». Производство модификации ВАЗ-2101 продолжалось до 1982 года, версия 21011 производилась до 1983 года, а 21013 до 1988 года.Всего было выпущено 2 710 930 «Жигулей» первой модели.

Появление в сети шпионских фото новой «Копейки» ВАЗ 2101 для многих стало неожиданностью. Современный дизайн, более чем достойные технические характеристики, возможный выпуск к концу 2017 года — все это вызвало информационный ажиотаж. Чего ждать от отечественного производителя?

Анализ внешнего вида

Внешность нового автомобиля во многом схожа с классическими американскими моделями Мустанг и новыми разработками Мерседес.Внешний вид представляет собой гармоничное сочетание ретро-стиля и аэродинамических требований. Стоит отметить плавность линий, низкую посадку автомобиля, увеличенные колесные арки.

При анализе фото новой «Копейки» 2101 можно выделить следующие особенности:

• признание классической формы;
• стильная решетка радиатора;
• минималистичный дизайн задней части – квадратные фары, прямые линии;
• уникальная штамповка кузова по бокам;
• новая форма фар с отражателями;
• широкий воздухозаборник;
• хороший вид сзади.

Фотографии интерьера еще не попали в Сеть, поэтому оценить его невозможно. Если он соответствует внешнему стилю модели, то в интерьере должно гармонично сочетаться классическое управление, удобство и новые технологии.

Возможные характеристики новой «Копейки»

Информации о комплектации и вариантах комплектации Жигулей 2101 2017 мало. Судя по последним данным, это будет самая мощная модель из всей линейки Лада.Насколько это соответствует действительности — покажет время.

На сегодняшний день известна следующая информация:

• Power Point. Мощность – 200 л.с., турбированный.
• Расход топлива — 6 литров. в городском цикле.
• Коробка передач — механика или «автомат».

Размеры кузова практически не отличаются от оригинальной модели. Но судить об этом можно будет только после официального релиза.

Дата выпуска и цена

Судя по внешним данным и известным характеристикам, цена новой Копейки ВАЗ 2101 Жигули в 2017 году будет выше средней.По имеющейся информации, стоимость и начало производства будут объявлены только в конце текущего года.

Цена должна зависеть от следующих факторов:

• возможные варианты комплектации;
• стоимость модели;
• характеристики используемых материалов;
• опции устанавливаются за отдельную плату.

После официальной презентации должна быть объявлена ​​дата выхода новой модели. Затем первые образцы поступят в автосалоны.И тогда, исходя из имеющейся информации и реальных отзывов, можно будет судить о перспективах новой «Копейки».

Экспозиция

Вся вышеизложенная информация, в том числе фотографии, не что иное, как свободный полет фантазии. АвтоВАЗ не планирует возобновлять производство 2101 ни в какой модификации. Об этом было объявлено ранее, когда производитель готовился отметить 45-летие выпуска первой модели.

Чтобы разоблачить эту новость, достаточно найти первоисточник одной из фотографий, сравнить ее и копию.

Следующим фактором являются технические возможности Авто ВАЗ. Существующее оборудование не рассчитано на серийное производство таких элементов кузова. Максимум, на что способен производитель, это создать прототип. Но на его официальном сайте информации об этом нет. Если бы машина действительно существовала, была бы официальная презентация или новость.

Для окончательного опровержения можно проанализировать описания технических деталей:

• Силовая установка 200 л.с. с турбонаддувом.Увы, такие агрегаты заводом не производятся. Этого не позволит высота блоков цилиндров.
• Колесная база. Для этой модели необходимо разработать принципиально новую основу. Существующие базы, судя по фото, не подойдут.
• Расход топлива. Ведущие европейские производители не могут добиться таких результатов – 6 литров на 100 км для двигателя мощностью 200 л.с. Эти ценности противоречат друг другу.

Подобные фейки можно сделать на базе самостоятельного дизайн-проекта суперкара от АвтоВАЗа Ворон.

На самом деле это изображение и все вышеперечисленное не что иное, как умелая работа в графическом редакторе.

Только один раз производитель показал проект новой «Копейки».

Но этот автомобиль остался только в черновом варианте. Поэтому говорить о появлении обновленной версии 2101 нецелесообразно. Достаточно сравнить действительно шпионские фото любой новой модели европейского производителя с представленными изображениями.

МИФ 1: ВАЗ-2101 был полной копией автомобиля Fiat 124 — миф

Принято считать, что ВАЗ-2101 является лицензионной, а значит точной копией Fiat 124, автомобиля, ставшего европейским автомобилем года в 1967 году.Однако на самом деле итальянские и советские специалисты за почти четыре года совместной работы внесли свой вклад в разработку оригинального автомобиля. И для этого были достаточно веские причины.

1 / 4

2 / 4

3 / 4

4 / 4

Итальянская машина (слева) родственна нашей Ладе даже по теме рекламных фото!

Первые образцы Fiat 124, поступившие на испытания в СССР летом 1966 года, начали «сыпаться» на дорогах Дмитровского полигона через пять тысяч километров! В частности, не выдержал поездок по булыжникам кузов калиброванного «бельгийского моста», у которого были трещины в местах стыка крыши и стоек, лопнул картер заднего моста, вышли из строя резиновые буфера передней подвески… И это еще не все: в условиях советской действительности, на песчаных и соленых зимних дорогах тормозные колодки задних дисковых тормозов изнашивались до металла всего за несколько сотен километров! Словом, «полевые» испытания показали, что итальянскому автомобилю явно требуется адаптация к нашим условиям.

Кроме того, советские специалисты еще на первых этапах переговоров с итальянцами настаивали на верхнем расположении распределительного вала (OHC-компоновка) вместо архаичной схемы двигателя Fiat 124, при которой распределительный вал располагался в блоке цилиндров.В результате серийный ВАЗ-2101 получил более современный мотор, усиленный кузов, барабанные задние тормоза, увеличенный клиренс и многие другие улучшения, благодаря которым новая малолитражка с честью выдержала испытание суровым климатом и не самыми лучшие дороги огромной страны. Тысячи новых владельцев в первый же год с радостью обнаружили, что новинка намного теплее и устойчивее зимой, чем советские машины того времени, а жигулевский двигатель легко и уверенно заводился даже в двадцатиградусный мороз.

Двигатель Фиат 124 выполнен по схеме OHV — то есть с нижним распредвалом

Два ключевых отличия Жигулей от Фиата — конструкция двигателя и тип задних тормозов

МИФ 2: ВАЗ-2101 несколько уступал Москвичам — правда

Вместе с «Жигулями» в СССР появились новые промышленные стандарты – в обиход были введены качественные материалы и новые шины, а скорость и комфорт вышли на новый уровень.

При этом первую модель «Жигулей» неизбежно и сразу стали сравнивать с АЗЛК-412 — автомобилем, близким к «копейке» по габаритам, цене и назначению, но в то же время являвшимся развитием «четыреста восьмой» и отличался от тольяттинского автомобиля дизайном. «Москвич» уступал «Жигулям» в плане комфорта, потому что на заднем сиденье было заметно тесно, так как часть его съедали «окорочка» колесных арок. Кроме того, московская машина была шумнее, а в салоне (особенно в кузове) зимой было не так тепло, как в «итальянце».Наконец, управлять «Жигулями» стало заметно легче и приятнее даже новичку, а рессорная задняя подвеска лучше справлялась с неровностями, чем москвичевские рессоры.

1 / 2

2 / 2

Москвич или Жигули? «Бывшая иномарка» была комфортнее и быстрее, а Москвич — выносливее и неприхотливее

Но при этом москвичи были менее чувствительны к кочкам и кочкам. Ведь картер двигателя М-412 был надежно «прикрыт» мощной передней балкой, в то время как на «Жигулях» многие водители на каменистых дорогах иногда пробивали поддон.Кузов малолитражки «Волга» даже после советских доработок не любил перегрузок и лихой езды по бездорожью, из-за чего мог необратимо деформироваться и без явных аварий! Да и рессорная подвеска не терпела перегрузок и быстро проседала у тех владельцев, которые возили в своей машине слишком много тяжестей.

Кроме того, у двигателя ВАЗ-2101 была своя «ахиллесова пята» — пресловутый распредвал, который в первое десятилетие в редких случаях служил не менее 80-100 000 км пробега, в то время как на Москвиче и ИЖ об этой части газораспределительного механизма , владелец вспомнил об этом только во время капитального ремонта мотора.

Водительское место за рулем «Жигулей» отличалось от того, к которому привыкли советские водители. Ведь для увеличения места на заднем сиденье конструкторы Fiat сильно наклонили руль

А Москвич был гораздо неприхотливее — он спокойно «переваривал» низкосортные масла и «семьдесят шестой» бензин, тогда как Жигули требовали использования исключительно качественных ГСМ — топливо АИ-93, современное моторное масло категория «Г» с пакетом противоизносных и окислительных присадок, антифриз вместо воды в замкнутой системе охлаждения… Не будем забывать, что Москвич, благодаря его простой и известной конструкции, было гораздо проще «приложить к рукам», тогда как для обслуживания Жигулей требовался специальный инструмент.

Наконец, многие водители отмечали, что сидя за рулем АЗЛК (особенно в модели 2140), ноги и руки водителя оказывались согнутыми сильнее обычного.

МИФ 3: ВАЗ-2101 первых выпусков полностью состоял из запчастей Fiat — миф

«Копейка» не был первым советским автомобилем, выпущенным по иностранной лицензии.Но именно этот автомобиль стал первой «иномаркой», которую могли купить простые граждане за свои кровные. И если в первые годы сам факт присутствия итальянских специалистов на заводе и их постоянная «техническая поддержка» воспринимались современниками довольно спокойно, то примерно с конца девяностых годов, когда ценность машин, сохранившихся в первозданном виде, форма резко увеличилась, в странах СНГ стали ходить слухи об эксклюзивных автомобилях первых лет выпуска, которые полностью состояли из итальянских комплектующих.В качестве аргументов неизменно выступали «болты с надписью Fiat», а при продаже первой модели «Жигулей» даже автомобили выпуска конца семидесятых часто записывались как «чистые итальянцы»!

Раннюю «копейку» можно было отличить по так называемым «полумесяцам» между решеткой радиатора и ободками фар (1970-1971 гг.), а также по круглому зеркалу, расположенному на крыле (до 1975 г.)

На самом деле итальянские инженеры контролировали производство в Тольятти, но так было до 1974 года.И если первые три модели (ВАЗ-2101, ВАЗ-2102 и ) действительно создавались при непосредственном участии фиатовцев, то все последующие Жигули на базе «копейки» (, 2105) разрабатывались собственными силами.

Первые три модели ВАЗ созданы под руководством инженеров Fiat

К августу 1970 года, когда началось серийное производство ВАЗ-2101, изготовление всех деталей в СССР еще не было налажено, поэтому автомобили первых лет выпуска действительно активно комплектовались деталями иностранного производства.Например, во второй половине 1970-х и начале 1971 года «копейка» оснащалась более угловатыми «клыками» фиатовских бамперов, а также «фиатовским» стартером, генератором, рулевым механизмом, домкратом и таким образом креплениями с характерным надпись. В этот период на автомобили устанавливали напольную педаль газа, подсветку заднего номерного знака, задние катафоты и накладку на руль производства итальянской компании Stars. Фары (Carello), дворники (Magnetti Marelli) и карбюратор (Weber) тоже пришли с родины Фиата в Тольятти.Однако со временем количество комплектующих иностранного производства заметно сократилось – в основном ими комплектовали «Жигули», предназначенные для экспорта.

1 / 4

2 / 4

3 / 4

4 / 4

Обратите внимание на треугольную форму «клыков» на переднем бампере — так выглядели детали Fiat, доставленные из Италии

МИФ 4: ВАЗ-2101 был популярен за рубежом — правда

Запуск массового автомобиля на ВАЗе преследовал несколько целей, одной из которых было поступление иностранной валюты в казну за счет экспортных поставок автомобилей, начавшихся через год после начала серийного производства «Жигулей».Чтобы достойно зарекомендовать себя на внешних рынках, новенькие «Жигули» прошли почти четыре десятка различных дополнительных проверок, позволивших выявить даже незначительные дефекты сборки.

1 / 3

2 / 3

3 / 3

При этом советские лады (а именно такое благозвучное название получили экспортные Жигули) в начале семидесятых мало чем проигрывали «соплатформенным» Фиатам, но были значительно дешевле европейских автомобилей. Правда, в первые годы «Автоэкспорт» поставлял ВАЗ-2101 в основном в страны СЭВ — так называемый «социальный лагерь».Автолюбители Болгарии, Югославии, Венгрии, Чехословакии и ГДР вполне охотно пересаживались со своих Трабантов, Вартбургов и Шкод на новую советскую малолитражку, в которой легко угадывался итальянский «оригинал». Ну а в страны Западной Европы «копейки» стали активно поставляться с 1974 года, когда Fiat 124 уже был снят с производства на родине, и советский автомобиль не составлял конкуренции своему итальянскому прототипу.

В странах «соцлагеря» новую советскую машину приняли очень тепло.Да и в капиталисте тоже не гнушались — по крайней мере те, кто хотел купить «много машин за свои деньги»

Fiat 124S был похож по отделке на советский ВАЗ-21011. Интересно, что этот «поздний» Фиат был остановлен в Италии как раз в тот момент, когда в СССР была запущена модернизированная «копейка»

Именно поэтому экспорт советских автомобилей стал увеличиваться рекордными темпами: если в 1971 году СССР поставил за рубеж 150 000 автомобилей, то в 1975 году цифра удвоилась — до 300 000 автомобилей в год! Как нетрудно догадаться, львиная доля в этом объеме приходилась на «Жигули» первой модели, которые поставлялись не только в страны Восточной и Западной Европы, но и в Канаду, Новую Зеландию, а также некоторые страны Латинской Америки — Боливия, Панама, Перу и Уругвай.Также закупили Lada-1200 (экспортное обозначение ВАЗ-2101) в Англии, куда поставлялись автомобили с правым рулем.

1 / 2

2 / 2

Праворульная «копейка» — было такое!

В 1979 году в страны СЭВ был поставлен миллионный автомобиль советского производства – и это были именно «Жигули»! Правда, интерес к «копейке» за границей к этому времени стал стремительно угасать — для избалованных «европейцев» первенец Волжского автозавода уже стал устаревшей моделью.Поэтому перешли на другие модели ВАЗ, а производство «чистой» прекратили весной 1983 года, оставив в гамме моделей «наследницу» ВАЗ-21013, представлявшую собой комбинацию кузова ВАЗ -модель 21011 с двигателем 2101 1,2 литра.

1 / 4

2 / 4

3 / 4

4 / 4

МИФ 5: ВАЗ-2101 выпускался отдельными партиями до начала девяностых — миф

«Жигули» первой модели продержались на конвейере 13 лет — до 1983 года.С 1974 по 1981 год выпускалась модификация ВАЗ-21011, которая отличалась отделкой кузова и более мощным двигателем объемом 1,3 литра. Впоследствии «одиннадцатую» сменил ВАЗ-2105, а ВАЗ-21013 остался единственным прямым наследником «единицы» в модельном ряду. Эта модификация выпускалась до 1988 года, когда начало набирать обороты переднеприводное семейство в виде пятидверного ВАЗ-2109 и более новых «классических» моделей.

ВАЗ-21011 отличался от «чистой копейки» элементами отделки салона

1 / 5

2 / 5

3 / 5

4 / 5

5 / 5

Тем не менее, вплоть до самого развала СССР (и даже после него) ходили слухи, что в Тольятти из остатков комплектующих время от времени производились небольшие партии «копеек», которые, кстати , объяснили тем, что отдельные колеса комплектовались «копеевыми» колпаками.партий в 1990-1991 гг.

1 / 3

2 / 3

3 / 3

В действительности производство ВАЗ-2101 (точнее, 21013) было прекращено в 1988 году, так как к тому времени эта модель сильно устарела даже по советским меркам и легко заменялась другими моделями «Жигулей» — в частности, более современными «пять».

МИФ 6: У Высоцкого была «копейка» — правда

В 1971 году певец и актер Владимир Высоцкий стал одним из первых счастливчиков, которые сели за руль новой советской малолитражки.На серых «Жигулях» с госномером 16-55 МКЛ Высоцкий ездил совсем недолго: в июле того же года Владимир Семенович разбил свою «копейку».

Владимир Высоцкий не расставался с сигаретой и гитарой. Но также актер, поэт и бард полюбил автомобили, и его первая личная машина была просто «копейкой»!

Как бы то ни было, поврежденные в результате аварии «Жигули» Владимира Семеновича были восстановлены, затем осенью 1971 года сняты с учета и проданы, после чего Высоцкий за руль «Жигулей» не возвращался, предпочитая их как исполнительным седан .

МИФ 7: В проблемах с распредвалом виноваты советские конструкторы — и миф и правда

После того, как советские конструкторы ознакомились с конструкцией Fiat 124, у них возник ряд вопросов и замечаний. В частности, советская сторона справедливо считала устаревшей конструкцию двигателя с нижним распределительным валом и штоком клапана. В то время сам Fiat уже испытывал двигатели с газораспределительным механизмом, полностью расположенным в головке блока цилиндров, и наши представители лично видели прототипы с двумя верхними распределительными валами и ременным приводом ГРМ!

Однако итальянская сторона на тот момент еще не отработала эту схему и настаивала на поставке оборудования для производства двигателя с нижним расположением распределительного вала.

В ходе многочисленных переговоров советским специалистам удалось «отстоять» верхний распределительный вал, при этом согласившись использовать для изготовления блока цилиндров чугун вместо алюминия, на чем ранее настаивали наши представители.

Верхнее расположение распределительного вала было принципиальным для советских конструкторов. Впоследствии это решение сыграло злую шутку со многими тысячами владельцев «Жигулей», столкнувшихся с преждевременным износом распредвалов.

Так, в серийное производство был запущен верхнеклапанный 1,2-литровый 64-сильный двигатель с диаметром цилиндра 76 мм и ходом поршня 66 мм.

Но вскоре выяснилось, что распределительный вал, расположенный в головке двигателя, довольно быстро изнашивается и до замены (или переточки кулачков) ходит всего 40-60 тысяч километров! Причин было несколько. Во-первых, из-за новой схемы подача масла в зону контакта кулачков и рычага не всегда была достаточной — особенно если его уровень был понижен, или двигатель запускался в сильный мороз, когда масло заметно густеет. Во-вторых, на ВАЗе вместо стали 18ХН2М и цементации на большую глубину стали азотировать вал и использовать для его изготовления сталь 40Х.Наконец, нередко причиной преждевременного износа распредвала был и сам автовладелец, который в условиях тотальной нехватки заливал что попало в двигатель несчастных Жигулей вместо «Жигулей» группы «Г» — «Москва» АС- Масло марки 8 или даже «КАМАЗ».

Стремясь продлить жизнь кулачкам, в СССР даже переработали конструкцию распредвала! Одним из вариантов являются дополнительные масляные поддоны на корпусе для удержания моторного масла и подачи его на рычаги и кулачки.

В дальнейшем технология изготовления распределительных валов была усовершенствована, а распространение качественных масел стало повсеместным.Поэтому примерно с начала восьмидесятых годов жигулевские распредвалы стали служить до замены 110-120 тысяч километров, а в некоторых случаях — до первого капитального ремонта мотора.

Тем не менее, одной из причин «проблемы распредвала» ВАЗ-2101 было именно вмешательство в конструкцию двигателя советских конструкторов, которые настаивали на такой схеме, но не представляли в полной мере возможные последствия такой перечислить.

Несмотря на недостатки и даже конструктивные особенности, для миллионов советских граждан в семидесятые годы «Жигули» стали настоящим откровением.Ведь именно «копейка» давала возможность с комфортом заниматься своими делами всем тем, кто был достаточно далек от техники и сторонился бывших советских автомобилей из-за более сложного обслуживания. И даже спустя почти полвека после начала производства эта модель с трогательно-наивным выражением круглоголового передка вызывает уважение и уже вызывает ностальгическую улыбку на лицах тех, кто когда-то впервые сел за руль такого же автомобиля. — и даже не за рулем, а из больницы.

45 лет назад, в 1970 году, с конвейера в Тольятти сошел автомобиль, изменивший ход автомобильной истории на просторах СССР. Это ВАЗ-2101, Жигули или просто Копейка. Я до сих пор с теплотой вспоминаю свою «Копейку» — мою первую машину, рабочую лошадку.

Идея строительства автомобильного завода небывалых масштабов родилась на самом верху. Его инициатором выступил Председатель Совета Министров СССР А.Н. Косыгина, которого поддержал сам Брежнев.В стране росло необеспеченное товарами количество денег, и массовый автомобиль мог стать необходимой палочкой-выручалочкой: горожане охотно отдавали за него свои сбережения. Кроме того, современный автомобиль, пользующийся спросом за границей, должен был улучшить экспортные позиции страны, которая покупала за валюту больше, чем продавала.

Советская делегация осматривает модельный ряд FIAT, 1966 г.

Поиск партнеров проходил без лишней огласки.К этой деятельности было привлечено даже КГБ, в частности Л. Колосов, корреспондент «Известий» в Италии, по совместительству сотрудник всемогущего комитета. Выбор пал на концерн FIAT — он предложил самые выгодные условия. В Италии, с ее традиционно сильным левым движением, в это время шла всеобщая забастовка, и договор с Советами во многом помог выправить финансовое положение концерна. В СССР, конечно же, учитывали и тот факт, что в 1966 году FIAT-124 стал автомобилем года в Европе

FIAT-124

Генеральное соглашение было подписано 8 августа того же год в Москве.Документы подписали глава FIAT Витторио Валетта и министр автомобильной промышленности СССР А.М. Тарасов. Завод решили строить на берегу Волги (наличие реки решало многие транспортные проблемы), в молодом городе Тольятти. Раньше был Ставрополь-на-Волге, частично затопленный после строительства ГЭС, но под автогиганта город был построен практически заново. Одной из причин выбора участка было именно наличие мощных строительных организаций.

Вскоре в СССР было привезено несколько автомобилей FIAT-124, которые отправились на комплексные испытания. Их возили по всей стране, от Крыма до Воркуты, куда, естественно, доставляли по железной дороге. Велись работы и на не полностью перестроенном Дмитровском полигоне. В результате стал рождаться FIAT-124R (R означает Россия), заметно отличающийся от стандартного «итальянца».

Усовершенствованные образцы Fiat 124 прошли на полигоне НАМИ с 17 ноября по 10 декабря 1966 г. 12 тыс. км (8 тыс. — легкий булыжник, 2 тыс. — тяжелые и еще 2 тыс. — грунтовые дороги)

Предприятие ВАЗ было настолько важным для СССР, что его генеральным директором был назначен заместитель министра автомобильной промышленности.На строительство АвтоВАЗа и оснащение его оборудованием государство потратило от 4 до 5 миллиардов рублей. Практически все комплектующие для автомобилей ВАЗ производились на месте. Для этого было закуплено оборудование у собственных — 844 советских заводов, на 900 предприятиях стран СЭВ (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Чехословакия), а также в Италии, Германии, Англии, Франции и США

Автомобильный завод в Тольятти для своего времени стал одним из самых современных и передовых предприятий Европы.Запланированный объем производства выглядит немаленьким и на сегодняшний день — 600 тысяч автомобилей в год. Хотя, даже такие цифры не ликвидировали дефицита в СССР. За ВАЗ надо было стоять в очереди 5 лет. А первый ВАЗ-2101 стоил — 5500 советских рублей

Но в названии машины — «Жигули» не было ничего политического. Так называются горы возле Тольятти. Его предложил конструктор по имени Черный. Для того, чтобы появилось это родное для многих автомобилистов название, написанное оригинальным шрифтом на корме автомобиля (кстати, шрифт тоже придумали итальянцы), журнал «За рулем» объявил читательский конкурс.Было подано около 55 000 предложений, в том числе новую модель даже предложили назвать «Фиолеткой», «Мемориалом», «Перворожцом» и «Директивой». Среди предложений было название «Жигули», которое впоследствии спасло советский экспорт. Иностранцы не только не могли правильно произнести слово «Жигули», но и имели неприличные созвучия сразу в нескольких языках. Например, в арабских странах оно было созвучно слову «вор», а в Испании — «альфонс».

Уже 19 апреля 1970 года с конвейера ВАЗа сошел первый ВАЗ-2101.Первым автомобилем управлял итальянский дизайнер Бенито Гвидо Савоини, но это был не Fiat 124 в чистом виде, хотя среди владельцев ВАЗов до сих пор ходят байки, что это был «настоящий Fiat». На самом деле настоящий Fiat 124 на советских дорогах развалился бы довольно быстро. Испытания Fiat 124, которые проводились в 1966 году на Дмитровском полигоне под Москвой, показали, что итальянцы начали конкретно сыпаться как раз после 5000 км советского бездорожья

Внешне ВАЗ-2101 отличался от FIAT только в более массивных клыках бампера, утопленных дверных ручках и, конечно же, эмблемах.А вот по начинке советский автомобиль во многом отличался.

На рисунке показаны FIAT-124 и ВАЗ-2101. Как говорится найди 10 отличий

Именно поэтому по требованию советских инженеров итальянские инженеры внесли в ВАЗ-2101 около восьмисот изменений. А с 1966 по 1970 год 9 серий и 35 образцов будущего ВАЗ-2101 прошли комплексные испытания в НАМИ и более 2,5 млн километров испытаний. По их результатам кузов стал значительно прочнее, изменилась конструкция подвески и увеличился дорожный просвет до 170 мм (фактически пакет «плохие дороги»), вместо дисковых тормозов сзади установлены барабанные тормоза, внешний появилось зеркало заднего вида, а спинки передних сидений стали раскладываться.Двигатель из нижнего стал верхним

ВАЗ-2101 стал автомобилем европейского уровня. Об этом говорит и тот факт, что данная модель экспортировалась не только в социалистические страны: Болгарию, Венгрию, Чехословакию, Югославию и ГДР. Экспортные версии «Копейки» продавались в Германии, Австрии, Франции, Швейцарии, Великобритании, Египте и Нигерии. Эти экспортные экземпляры были мечтой многих советских автомобилистов. Ведь помимо более богатой комплектации, экспортные ВАЗы были надежнее и качественнее.Они прошли 39 этапов дополнительной промежуточной проверки в Центре импорта. А потом — еще проверки у местных дилеров за границей. Не случайно клубы ВАЗ-2101 до сих пор функционируют в Западной Европе.

Экспортный вариант ВАЗ-2101 назывался Лада 1200 и, например, для Великобритании выпускали автомобили с тюнингованной крышей, двигателем 1,3 л, декоративными полосами по бокам, кузов делали из утолщенного металл с антистатической и антикоррозийной обработкой, трансмиссия — усиленная, стартер — сверхнадежный, аккумулятор — повышенной емкости

Советские автолюбители смогли осуществить свою мечту об экспортных ВАЗах только после распада СССР в 90-е годы прошлого века.Из бывших социалистических стран ручьем перегоняли бывшие в употреблении ВАЗы. В Европе их уже считали «мамонтами» и говорили, что «мамонты идут домой умирать»

Производство ВАЗ-2101 (модификаций ВАЗ-21011) прекращено в 1982 году. За это время выпущено 2 700 000 были выпущены экземпляры этой модели. Всего, по данным АвтоВАЗа, было выпущено 4,8 млн автомобилей. разные модификации «копейки». И среди них было много очень интересных.А иногда и уникальные

«Копейка» была массовой, народной машиной, но некоторые модификации ВАЗ-2101 до сих пор не афишировались. При этом многие из них были защищены государственной тайной.
Например, для милиции сделали ВАЗ-2101-94 с двигателем 1,5 л

В начале 1971 года в рекламных и спортивных целях была выпущена гоночная серия ВАЗ-2101, которая участвовала в Тур Европы-71 и даже завоевал серебро. А в «Туре Европы-73» ВАЗ завоевал золото и серебро.Доступность автомобиля в Европе позволила использовать его в местных спортивных соревнованиях. В Англии даже организовали Lada Challenge. Правда, подавляющее большинство спортивных версий ВАЗов тюнинговали дорогими импортными деталями, которые иногда полулегально ввозились в СССР из-за границы.

Для нужд завода пикапы грузоподъемностью 200-300 кг традиционно изготавливались из бракованных кузовов. Они курсировали между цехами огромного завода в Тольятти

На Кубе лимузины делали из ВАЗ-2101 на полупромышленной основе, и использовали их там как маршрутные такси

ВАЗ-2101 для многих стал первым автомобилем, память о котором они пронесли сквозь года.Ваз 2101 еще называют золотой копейкой советского автопрома. Этот автомобиль дал мощный толчок всей отрасли на многие десятилетия. По сути, 70-е, 80-е, 90-е и 2000-е АвтоВАЗ пожинал плоды удачной конструкции и только в 2012 году снял с производства последний «классический» ВАЗ-2107, многие детали которого имели маркировку 2101. Эпоха «копейки» закончилась, но этот автомобиль до сих пор востребован на вторичном рынке и его можно ежедневно встретить в городском потоке. И вот уже 45 лет!

Источники

www.zr.ru/content/articles/484752-Истории я_жигулей_очевидные_и_невероятные/
www.zr.ru/content/articles/356531-Истории я_жигулей_символ_минувшего_века/
www.autoconsulting.com.ua/article.php?si d=33254
www.zr.ru/content/articles/356531-Истории я_жигулей_символ_минувшего_века/ .ru/photolents/20150907/1180000623_1179995653.html
www.drive2.ru/b/288230376151808281/

Смотрите также посты из серии

Однажды, в середине шестидесятых, папа пришел с работы и сказал:

Купим Фиат!

Что такое Фиат? Любой советский ребенок шестидесятых прекрасно знал, что есть только три типа автомобилей: «Запорожец», «Москвич» и «Волга».Не считая, конечно, разных «Чаек», а также крайне редких тогда иномарок, припаркованных перед посольствами и прочими представительствами.

Табель о рангах тех времен был вполне понятен. Сомнений в превосходстве «Волги» над «Москвичем» или «Запорожцем» просто не могло быть — зачем спорить о преимуществе большой зарплаты над маленькой? Под стать авторитету была солидная цена ГАЗ-21: 5602 рубля! Москвич-408 — проще и дешевле: 4511 рублей 27 копеек.Ну а Запорожец уже пожизненный повод для насмешек: даже в эпоху дефицита. «Горбатый» последней модели стоил 2400 рублей, а пришедшие ему на смену новые, «ушастые» шли по 3000. Как будто других машин в природе не было. Правда, в Международной лотерее солидарности журналистов разыгрывалась какая-то другая экзотика — и гэдеровский «Вартбург», и чехословацкая «Шкода», но среднестатистический житель страны понятия не имел, о чем, вообще, идет речь.

Новость о том, что скоро на дорогах появится некая четвертая машина, которая побьет всех остальных по качеству, массе и доступности, никого не оставила равнодушным.Речь шла не просто о новой малолитражке: замаячили перспективы иной автомобильной эпохи – с гостеприимными автосалонами, цивилизованным сервисом, высочайшим качеством и еще чем-то ужасно заманчивым. Требовалось немногое – построить новый завод и… и, в общем, все!

Советского человека стройками не испугать. Останки затопленного Ставрополья окрестили в честь Пальмиро Тольятти (итальянского коммуниста, недавно погибшего в Ялте). Тогда на еще никому не известном ВАЗе объявили набор, заодно лихо возведя практически новый город, обеспечив вазовцев и квартирами, и хорошей зарплатой.Более того, по всей стране стали появляться новостройки с гербом в виде старинной русской лодки – магазины, автосервисы. И это было, конечно, здорово. Коммунизм появился на горизонте.

Однако поначалу судьба Fiat не складывалась. Дурацкое название Жигули (Жигули, Жигули, Жигули) только усилило скептицизм — покупатель встретил итальянскую новинку очень холодно. Очередники, ожидавшие «Москвич-412» 1970 года, презрительно игнорировали открытки с предложением купить какой-нибудь ВАЗ-2101 вместо нормального автомобиля.Гаражные «советы старейшин» тоже подшучивали над импортной «игрушкой» — мол, что за машина, у которой даже крыло не открутишь? А первые «Жигули», появившиеся «на людях», вообще вызывали недоумение: почему они какие-то унылые? Позже выяснилось, что обалдевшие от избытка чувств владельцы не торопились снимать защитный восковой слой с машин. Скепсису способствовала и цена – «доступная» игрушка с венгерским радиоприемником стоила 5605 рублей! Правда, новая Волга ГАЗ-24 на тот момент уже имела головокружительный ценник в 9150 рублей, так что «Жигулям» не позволили возглавить ценник рангов…

Но тогда все было по Булгакову. Помните, в «Мастере…», когда в варьете открылся дамский магазинчик и оттуда «вышла брюнетка в таком платье, что по прилавкам пронесся вздох»… А тут сорвалось совсем. ..». Так и здесь — сломался начисто, и недоверие рухнуло в одночасье. Быстро выяснилось, что сверкающие на солнце новенькие Жигули просто заводятся на морозе, легко уводят стрелку спидометра вправо до отказа , умеют бесшумно закрывать двери, а по комфорту у них вообще нет конкурентов.Уже одно то, что ВАЗ-2101 легко пускает на заднее сиденье троих пассажиров, моментально переводит тольяттинскую машинку в разряд универсальных. На этом — и на дачу, и на работу, и в отпуск, и в магазин, и с любовницей, и просто по трассе проехать. Владение «Жигулями» на протяжении многих лет стало неоспоримым признаком респектабельности владельца. Если у вас Жигули, то с вами все в порядке.

Первая «Жигули», вообще, сильно отличалась от своей итальянской родственницы.Верхний распредвал, задние барабанные тормоза, доработанная подвеска, увеличенный дорожный просвет. Впрочем, любой болтик, на головке которого радостный вазовод обнаружил надпись FIAT, уверенно работал на западный образ «ноль-первый» — в сознании подавляющего большинства потребителей это была Полноценная Иномарка. Отметим, что все крепления для новых машин изготавливались по «своим» стандартам с жесткими допусками: однажды затянутое соединение само никогда не расшатывалось. (Хотя на заводе вскоре научились недотягивать эти болты, и в обиход вошла операция «вытягивания», не имеющая ничего общего с вытягиванием перед пуском ракеты с космодрома.)

Впрочем, ни о чем плохом тогда думать не хотелось. Друзья моих родителей — обеспеченная одинокая пара — в 1970 году купили белый «Жигули» из первой партии: мне довелось на нем несколько раз прокатиться (в качестве пассажира, разумеется: мне было всего 15 лет). Честно говоря, для меня это был космос — особенно после папиного «горбатого». Отцу машина тоже понравилась, но он долго ворчал, что нам такая машина не нужна, и что Запорожец тоже машина. В общем, в итоге родители залезли в долги на несколько лет, и в июне 1972 года лучезарный отец приехал домой на новеньких голубых «Жигулях».Напомню, что вариантов окраски тогда было семь — от вишневого до темно-зеленого.

Честно говоря, в те времена я никогда не слышал термина «копейка». На вопрос, какая у вас машина, обычно отвечали «первая», реже — «одна». На дороге «первый» легко обгонял любого, а заявленные 62 л.с. казалось сбывшейся мечтой. Однако были и проблемы, ранее неизвестные.

Для новенькой машины добрые дяди, шлявшиеся по СТО и автомагазину, сразу предложили «тюнинг», от которого невозможно было отказаться.В первую очередь надавили руками на заднюю панель кузова — при этом красивый багажник… открывался без ключа! Цена тюнинга 1 руб.: за эти деньги быстро прикрутили какую-то защитную скобу к механизму замка. Еще одно новшество — тоже за 1 руб. — безропотно поплатился хозяин, когда очередной добрый дядя придумал отвертку и показал, как легко открутить стекло от задних фонарей — желтое и красное. Решение было простым: крепежные винты вкручивались изнутри!

что такое МКПП или МКПП? Устройство трехвальной механической передачи

В автомобиле тысячи деталей и узлов.Но, следовательно, они играют более важную роль по сравнению с другими агрегатами автомобиля. Например, трансмиссия является очень важной частью любого автомобиля. Без него крутящий момент двигателя не смог бы достичь колес, и ваша машина не двигалась бы с места.

Да, нам не обязательно иметь глубокие знания устройства автомобиля. Но каждый водитель должен знать, что такое коробка передач. Мы поговорим об этом сегодня.

На бумаге потребление считается равным или равным или даже меньшим.Тесты в различных автомобильных журналах показали, что машины с автоматом действительно могут идти в ногу, и даже в городском потоке иногда больше отличий обнаружить не удается. Однако эти результаты зависят от допусков производителя и модели.

Фактически, в последние годы с современными компьютерными технологиями всегда было лучше последовательно моделировать взаимодействие коробки передач. При переключении с двойного сцепления оптимальный диапазон скоростей автоматически выбирается двумя сцеплениями. Упрощенная команда вбивается в одну передачу, а следующая уже вставлена ​​автоматически, но еще не подключена.Только при достижении оптимальной точки переключения соответствующее сцепление размыкается и включается следующая передача. Особым преимуществом является то, что тяговое усилие практически не прерывается, так как переключение передач происходит за миллисекунды.

См. также:

Существует два основных типа коробок передач, которые используются в большинстве автомобилей на мировом автомобильном рынке – механическая коробка передач и автоматическая. Сегодня речь пойдет именно об этих двух основных коробках передач, хотя стоит отметить, что в последние годы набирают популярность и другие типы трансмиссий.Например, трансмиссия с двойным сцеплением, которая работает по принципу механической коробки передач, но со сцеплением, управляемым компьютером. Электроника сама автоматически выжимает сцепление, но водитель переключает скорость. Широкое распространение получили также бесступенчатые автоматические коробки передач (CVT). Принцип работы такой коробки основан на ременной передаче по аналогии с велосипедной цепной передачей. Также в последние годы на рынке стали появляться автомобили без коробки.Как правило, автомобили без трансмиссии используют только электродвигатель.

Есть еще одно преимущество для водителя: доплата за двойное сцепление сравнительно дешевле, чем за автоматический шаг. По сравнению с сегодняшними шестиступенчатыми схемами это новшество должно снизить потребление до 16 процентов. Он признает: «Есть несколько спринтеров, которые могут это сделать».

Плюсы и минусы механической коробки передач

Но не все чувствуют себя в автоспорте как дома и всегда получают нужный крутящий момент.Поэтому кажется лишь вопросом времени, когда современные автоматические трансмиссии смогут легко превзойти трансмиссию по расходу топлива. также в машине с автоматом сидит человек, и здесь он же отвечает за то, сколько топлива на самом деле потребляет его машина.

Прежде чем углубляться в описание принципа работы коробки передач, обозначим основные термины:

Трансляция: В таком понимании шестерня представляет собой набор определенных шестерен в коробке, которые, работая синхронно вместе, регулируют соотношение между частотой вращения двигателя и частотой вращения колеса.Этот термин также используется для описания каждой скорости коробки передач. Например, в автоматической коробке передач электроника автоматически выбирает, какой вал-шестерню использовать для оптимальной передачи крутящего момента. В МКПП водитель самостоятельно выбирает необходимую скорость.

У кого умеренный газ с АКПП работает намного экономичнее, т.к. тогда АКПП раньше поднимается и соответственно обороты и расход двигателя снижаются. Если вы достигли оптимальной скорости, вам следует убрать ногу с дроссельной заслонки, так как автомат переключается на максимально возможную передачу, а скорость еще ниже.Если в АКПП передача имеет экономичный режим переключения, имеет смысл использовать и его. Перемещение вручную — будь то по полосе или качелям на рулевом колесе — может показаться спортивным, но также приводит к более высокому расходу топлива.

• В противном случае потребление резко возрастает.
• Это особенно верно при запуске и ускорении.

А также для ручного переключения всегда применяется.

Передаточное отношение: это отношение скорости ведомого вала к скорости движения.

Сцепление: Механизм подключения или отсоединения двигателя от (от) системы трансмиссии (коробки).

Трансмиссия: Механизм передачи крутящего момента от двигателя к колесам автомобиля.

Рычаг переключения передач: Рычаг, который водитель использует для управления коробкой передач и выбора желаемой скорости.

Передаточное число и с чем его едят

Необходимо вручную переключать передачи вручную с помощью МКПП.Это также можно немного контролировать в правосторонней автоматической коробке передач. Регулярно проверяйте давление воздуха; Низкое давление воздуха также требует топлива. С нетерпением, особенно в городском потоке: разбрызгивание от светофора до светофора требует много топлива. Если вы будете двигаться вперед, вы не получите драгоценной кинетической энергии, то есть мощности транспортного средства. Тот, кто избегает высоких скоростей, обычно экономит топливо. …Кстати, даже с круиз-контролем комфортные водители могут экономить топливо на полуострове.

Теперь перейдем непосредственно к описанию работы двух самых распространенных редукторов.

Механическая коробка передач

Несомненно, во всем мире на данный момент АКПП стала самой популярной. Согласно статистике мировых продаж автомобилей, львиная доля всех новых автомобилей, проданных в 2014 году, была оснащена автоматической коробкой передач. НО ТЕМ НЕМЕНЕЕ,. Как правило, механическая коробка передач проще по конструкции и по принципу действия.Именно с нее мы и начнем.

Как переключать передачи?

Тем не менее, приводные резисторы масштабируются прямо в зависимости от скорости. Это означает, что при удвоении скорости расход топлива увеличивается в четыре раза. При 120 километрах в час скорость была бы достаточно высокой, чтобы снизить расход топлива. Хорошие водители это понимают, но то же самое и с педалью акселератора.

Если вы можете позволить себе дополнительную плату за современную автоматическую коробку передач, вам больше не нужно слушать других водителей, потому что ваш автомобиль потребляет больше топлива.Новейшие технологии в настоящее время созрели до того, что автоматическая коробка передач с высоким уровнем диффузии, то есть разнообразием возможных передач, способна даже превзойти по потреблению механическую коробку передач.

В своей базовой конструкции механическая коробка представляет собой набор шестерен и валов (входной и выходной валы). Шестерни одного вала взаимодействуют с шестернями другого вала. В результате передаточное отношение между включенной шестерней на входном валу и включенной шестерней на выходном валу определяет общее передаточное число конкретной передачи.

Always Driger с мини-трансмиссией

Найдите подходящую мастерскую. Сравнивать цены. … Просим провести мини-семинар в Мюнхене. Как выглядит неисправная трансмиссия изнутри. Мы показываем ее в картинной галерее выше. Означает ли это легкую сортировку или четкое развлечение с прямым ответом? Нет веских причин выбирать его с механической коробкой передач. Также нет никакой разумной причины ездить на 112 вообще. Точно так же нет веских причин заниматься сексом, кроме как для размножения.

Механическая коробка передач

Не позволяйте никому говорить о машинах, строителях весла. Мы, знатоки, нас понимаем, не так ли? Будь то без велосипеда или без иглы — постукивание по виниловому механизму установки — это что-то. Но разве у автомобиля не должно быть трех педалей? С другой стороны, 24 килограмма перед задней осью. Именно это обстоятельство, по расчетам Порше, смещает центр тяжести вперед на девять миллиметров. Он взрослый, почти неподвижный и быстрый в дороге и на бездорожье.Хорошему Ферри Порше это понравилось бы.

Водитель выбирает правильную передачу в движении. Рычаг управляет движением шестерен вдоль входного вала. Перемещая рычаг вперед или назад, выбирается нужный набор передач для включения требуемой передачи. Как правило, при переключении рычага вверх или вниз два набора шестерен оказываются на одном валу. При переключении рычага влево или вправо выбор набора шестерен происходит на разных валах.

С другой стороны, переключения тормозных лепестков, требующие скорости, выполняются быстрее, и обе руки могут оставаться на рулевом колесе.Однако разочарование по этому поводу отличается от чистого удовольствия на шоссе. Рычаг может легко ехать по полосам на коротких дорожках, возможно, немного более четким. Это способствует конфронтации с его характером: с какой точки бежит боксер, на каких скоростях меняются его настройки, когда в ход выходят спортивные заслонки выхлопной системы?

Истинное удовольствие приходит только при активном обсуждении. Как приятно думать о правильной экипировке, смотреть вперед, смотреть на удачное сочетание кривой, соответствующей скорости.Чтобы понять, как взаимосвязаны взаимодействия. Однако задаемся вопросом вместе с чугуном, нормальный ли лишний корпус, а также слегка схожее цветовое отображение второй передачи с платком. Модулировать газовые колонки в выхлопе на постоянной скорости легким нажатием на педаль, блаженно слушать свистки, бормотание, пиление, гул и стук.

Для включения передачи в механической коробке передач водитель сначала выжимает педаль сцепления, в результате чего крутящий момент двигателя не передается на коробку передач при выжатом сцеплении, так как двигатель отсоединен от первичного вала коробки передач .Это позволяет с помощью рычага коробки передач выбрать нужную скорость, подключив нужный набор передач. После выбора необходимой передачи водитель отпускает педаль сцепления, и крутящий момент начинает передаваться на первичный вал, а затем на выбранный вал, который, в свою очередь, передает крутящий момент на приводы и колеса.

Очень хорошая управляемость, отзывчивый всасывающий двигатель без кручения с равномерным расширением мощности семитактных коробок передач, нейтральная управляемость, надежный стабилизированный и стабильный тормоз с прозрачной педалью-чувство-подвески-комфорт — примерно высокий спрос на потребление, особенно когда смещение вниз.Телефон представляет собой прямую связь между людьми и механикой. Но есть основные правила, которые необходимо соблюдать – наши пятерки, чего нельзя делать с механической коробкой передач!

Автоматическая коробка передач

Одно из наиболее заметных различий между механической и автоматической коробками передач заключается в том, что в автоматических коробках передач не используются сцепления. Как правило, в АКПП используются гидротрансформаторы, которые отсоединяют двигатель от коробки (от вала с набором шестерен).

Сцепление и механическая коробка передач вызывают беспокойство при запуске? Тогда наш топ-5 должен быть прочитан: этого следует избегать по телефону. В противном случае пропускная способность передачи! В тех случаях, когда автоматические и ручные коробки передач все больше завоевывают себе место, ручное управление является прямым связующим звеном между человеком и механиком. В то время как автоматическая система допускает безрассудное вождение, система переключения передач находится в самом чистом и крутом виде.

Функционирование гидротрансформаторов основано на принципах гидродинамики, которые действительно сложно объяснить в рамках данной статьи.Для этого нужно соединить математику и другие естественные науки. Но главное просто. Когда двигатель работает на низких оборотах, небольшой крутящий момент передается через жидкость и различные каналы на набор шестерен. Когда двигатель работает быстро, крутящий момент передается непосредственно на валы.

Но уважение, излишняя лень и хватка доводят дело до конца. Несмотря на слабость ручного переключения, есть несколько основных правил, которым нужно следовать: наши 5 вещей, которые вы не можете делать со своим телефоном! Поэтому не кладите руку на ручку переключения передач.

Никогда не оставляйте ногу на муфте! Если нога остается на педали сцепления, требуется скольжение. Муфта между маховиком и диском сцепления еще не снялась. В результате, с одной стороны, истирается материал на дисках сцепления, с другой – повреждается подшипник развязки. Поскольку в исходное положение он не входит, на подшипник действуют силы тяги. Объясните, что делает выхлопной подшипник: он просто отвечает за разделение диска маховика и сцепления.

Благодаря преобразованию крутящего момента шестерни в коробках могут свободно выполнять свою работу без участия водителя. Но как коробка автоматически выбирает необходимую скорость, которую водитель выбирает вручную в МКПП?

Правила и особенности эксплуатации МКПП

При движении с высокими, но низкими оборотами двигателя увеличивается давление на всю трансмиссию. Хорошее сравнение — велосипед: каждый, кто когда-либо хотел кататься на высшем уровне, замечал, с какими силами ему приходится работать.То же самое верно и для автомобиля.

Никогда не допускайте стачивания сцепления на склоне! Механическое «шлифование» означает, что два диска сцепления прилегают со слишком слабым сцеплением. Наконец, выжимной подшипник по-прежнему следит за тем, чтобы шайбы не подходили полностью. Поэтому «шлифовка» делает вкладыш сцепления более заметным. Наконец, они предназначены только для быстрого, нешарнирного смещения и высокого статического трения. Поэтому используйте тормоз или ручной тормоз, потому что они созданы для него!

В отличие от механики, где, как правило, конструкция коробки представляет собой два параллельных вала, здесь используется планетарное расположение валов с шестернями.В отличие от механической коробки передач, автоматическая коробка передач использует огромный выбор различных наборов шестерен, которые автоматически подключаются к передаче крутящего момента в зависимости от скорости.

Никогда не оставляйте передачу на светофоре! При остановке на красный сигнал светофора всегда выключайте передачу, выключайте ее на холостом ходу и выключайте сцепление. Это меньше проблем с колодками сцепления из-за выжимного подшипника. Это постоянно усиливается, когда водитель остается на сцеплении. В этом случае усилие пружины сцепления продолжает удерживаться выключающим подшипником, но он для этого не предназначен.Кстати: Аргумент, когда включился механизм, светофор тронулся быстрее, надо было объезжать лицом полный центр города, так или иначе?

Вместо ручного переключения передач используется гидравлическое автоматическое переключение скоростей, которое управляется электроникой. Коробкой управляет специальный модуль, в который запрограммированы все соотношения передаточных чисел. В зависимости от подключаемого планетарного ряда электронная программа определяет, какую передачу включить с помощью гидравлического автоматического управления.

Никогда не оставляйте руку на переключении передач! В случае классического переключения передач давление рукой может привести к более раннему износу трансмиссии, поскольку срезное звено больше не может свободно работать. Какие силы действуют на рычаг переключения передач, хорошо читать движение рычага переключения передач при ускорении или дросселировании. К тому же обе руки все равно принадлежат рулю! Независимо от того, есть ли в вашем автомобиле классические переключатели передач или тросовые тяги, дружественная мастерская знает.

Коробка передач механическая предназначена для изменения крутящего момента и передачи его от двигателя к колесам.Он обеспечивает разделение двигателя и ведущих колес, причем на неограниченный срок. Рассмотрим из чего состоит МКПП и схема работы.

Устройство коробки передач

Механическая коробка передач состоит из :

• картер двигателя;
• первичный, вторичный и промежуточный вал с шестернями;
• дополнительный вал и шестерня заднего хода;
синхронизаторы
• ;
• Механизм переключения передач с устройствами блокировки и блокировки;
• рычаг переключения передач.

1 — вал входной; 2 — рычаг переключения передач; 3 — механизм переключения передач; 4 — вторичный вал; 5 — сливная пробка; 6 — промежуточный вал; 7 — картер коробки передач.
Картер содержит основные узлы и агрегаты коробки передач. Он крепится к картеру сцепления, который, в свою очередь, крепится к двигателю. Поскольку в процессе эксплуатации шестерни редуктора подвергаются большим нагрузкам, их необходимо хорошо смазывать. Поэтому картер наполовину заполнен трансмиссионным маслом.

Валы трансмиссии вращаются в подшипниках, установленных в картере, и имеют комплекты шестерен с разным числом зубьев.

Синхронизаторы необходимы для плавного, бесшумного и безударного переключения передач путем выравнивания угловых скоростей вращающихся шестерен.

Механизм переключения передач служит для переключения передач в коробке и управляется водителем с помощью рычага из салона автомобиля. В этом случае запорное устройство не позволяет включать одновременно две передачи, а запорное устройство удерживает передачи от самопроизвольного отключения.

Как работают шестерни в коробке передач

Рассмотрим на примере, как изменяется значение крутящего момента (количество оборотов) на различных передачах в коробке передач.
Возьмите две шестерни и посчитайте количество зубьев. У первой шестерни 20 зубьев, а у второй 40. Это означает, что при двух оборотах первой шестерни вторая сделает только один оборот (передаточное число 2).

На изображении б) первая шестерня («А») имеет 20 зубьев, вторая («В») — 40 зубьев, третья («С») — 20 зубьев, четвертая («Д» ) имеет 40 зубов.Дальше простая арифметика. Первичный вал коробки передач и шестерня «А» вращаются со скоростью, скажем, 2000 об/мин. Шестерня «В» вращается в 2 раза медленнее, то есть имеет 1000 об/мин, а так как шестерни «В» и «С» закреплены на одном валу, то и третья шестерня делает 1000 об/мин. Тогда шестерня «G» будет вращаться в 2 раза медленнее — 500 об/мин.

От двигателя на первичный вал коробки передач поступает — 2000 об/мин, а выходит — 500 об/мин. На промежуточном валу коробки передач в это время — 1000 об/мин.

В данном примере передаточное число первой пары шестерен равно двум, второй пары шестерен также равно двум.Общее передаточное число этой схемы 2х2=4. То есть число оборотов на вторичном валу коробки передач уменьшается в 4 раза, по сравнению с первичным. Обратите внимание, что если мы отключим шестерни «В» и «D», то вторичный вал коробки не будет вращаться. При этом прекращается передача крутящего момента на ведущие колеса автомобиля, что соответствует нейтральной передаче в коробке.

Задняя передача, т.е. вращение вторичного вала коробки передач в обратном направлении , обеспечивается дополнительным, четвертым валом с передачей заднего хода.Дополнительный вал нужен для получения нечетного числа пар шестерен, тогда крутящий момент меняет направление:

Включение цепи передачи крутящего момента задней передачи: 1 — вал входной; 2 — шестерня первичного вала; 3 — промежуточный вал; 4 — шестерня и вал заднего хода; 5 — вторичный вал.

Передаточные числа механической коробки передач

Поскольку в коробке передач автомобиля имеется большой набор шестерен, то задействуя их различные пары, мы имеем возможность изменять общее передаточное число коробки передач.Посмотрим на передаточные числа коробки передач:

Трансмиссия	ВАЗ 2105	ВАЗ 2109
I	3,67	3 636
II	2,10	1,95
III	1,36	1 357
IV	1,00	0,941
В	0,82	0,784
R (задний ход)	3,53	3,53

Такие числа получаются делением числа зубьев одной шестерни на кратное число зубьев второй и далее по цепи.Если передаточное число равно единице (1,00), то это означает, что вторичный вал вращается с той же угловой скоростью, что и первичный. Шестерня, у которой скорости вращения валов равны, обычно называется — прямая и, как правило, это четвертая передача.

Первая передача и задняя передача самые «сильные» и двигателю не сложно крутить колеса, но машина в этом случае движется медленно. А при движении в гору на «шустрых» пятой и четвертой передачах двигателю не хватает сил, и приходится переключаться на более низкие, но «сильные» передачи.

Первая передача необходима для начала движения автомобиля. , чтобы двигатель мог передвигать тяжелую машину. Далее, увеличив скорость движения и сделав некоторый запас по инерции, можно переключиться на вторую передачу, более слабую, но более быструю, затем на третью, четвертую и пятую передачи.

Все ступени переключения на высшие передачи — с первой по пятую, проходить последовательно. Переключение передач по убыванию можно производить «перепрыгивая через ступеньку» и даже через несколько.Обычный режим движения автомобиля – на четвертой (в городе) или пятой (на трассе) передачах, потому что они самые быстрые и экономичные.

Неисправности и поломки в коробке передач

Обычно неисправности и поломки в коробке передач появляются в результате грубой работы с рычагом переключения передач. Если водитель будет постоянно «дергать» рычаг, т.е. переключать его с одной передачи на другую быстрым, резким движением — это приведет к ремонту коробки передач. При таком обращении с рычагом наверняка выйдет из строя механизм переключения или синхронизаторы, да и сами валы с шестернями в определенной степени «железные».

Рычаг переключения передач следует переключать спокойным плавным движением. , с микропаузами в нейтральном положении, чтобы работали синхронизаторы, предохраняя шестерни от повреждений. При правильном обращении и периодической замене масла в коробке передач оно не напоминает о себе до конца срока службы.

Почему бьет руль на скорости? Бьет руль на малой скорости

Практически каждый автовладелец в процессе вождения много раз сталкивался с различными биениями или вибрациями на руле.Чаще проблема появляется при движении на достаточно высоких скоростях. Еще одна проблема этого плана — бьется руль на скорости ниже 70 километров в час. Чаще всего эта проблема возникает на отечественных автомобилях. Но иномарки от вибрации не застрахованы. Что ж, давайте рассмотрим особенности этой проблемы и причины ее возникновения.

Что такое вибрация рулевого колеса?

Это явление возникает на совершенно разных моделях автомобилей вне зависимости от их марки и цены.Так, ощущаются вибрации на руле или на кузове при движении со скоростью не выше 70 км/ч. Но он может быть совершенно другим.

На одних автомобилях бьется руль на скорости выше 40 км/ч, на других — на 20. При наборе скорости от 100 и выше вибрации могут полностью исчезнуть или появиться только в определенном диапазоне скоростей.

Снег или грязь в ободе

Это самая распространенная проблема. Иногда вибрирует не только руль, но и весь кузов автомобиля.Чаще всего такое явление возникает из-за попадания в диск частички грязи или снега. После разгона до определенной скорости биения исчезают. Вибрация может исчезнуть или появиться снова.

Если на машине литые диски, то в них легко увидеть грязь. Со штампованными дисками это сделать сложнее. Обычно грязь и снег скапливаются на задней части колеса. Исправить ситуацию можно, сбив снег или грязь с внутренней полки.

Неотбалансированные диски

Одной из причин биения руля на скорости может быть сам привод колес.Часто даже новое изделие имеет несовершенную форму. Есть и серьезные нестыковки в составе. Поэтому в разных областях вес разный. Центральная часть колеса достигает места, где масса больше. Это центробежная сила. Поскольку центр будет постоянно перемещаться, центробежная сила также меняет направление. Поэтому руль будет вибрировать через цепь рулевых тяг на высоких скоростях.

Проблема решается балансировкой колес. Лучше всего это делать сразу после замены шин или дисков.Процесс балансировки – это выравнивание веса колеса во всех точках. С обратной стороны диска специалисты устанавливают специальные грузики, уравнивающие массу.

Основным признаком дисбаланса является биение руля на большой скорости. Но также это явление происходит на малых скоростях. В этом случае специалисты рекомендуют тщательный визуальный осмотр каждого колеса в отдельности. Если вмятин нет, резина без повреждений и биения ощущаются только на руле, то проблема в дисбалансе.

Деформация шин и дисков

Степень их деформации сильно влияет на биение или вибрацию. Диск можно повредить при неаккуратной езде по ямам и выбоинам. Выявить кривое колесо можно с помощью визуального осмотра. Они смотрят на обод диска и ищут вмятины. Чаще всего деформации находятся на внутренней стороне диска. Литые диски, в отличие от штампованных, гораздо реже деформируются.

Поэтому, если руль бьется на скорости, следует внимательно проверить колеса.Диск может быть сморщен. Также рекомендуется проверить колесо на стенде. Но не всегда таким образом удастся выявить искривление. Если руль стоит очень криво, то об этом будет свидетельствовать вибрация по всему кузову.

Если на диски установлены старые или деформированные шины, то это одна из причин тряски. В то же время тело также может вибрировать. Симптомы можно спутать с деформированными дисками. Так вот, на малых скоростях бить может только руль. При наборе скорости будет трястись и руль, и кузов.Чем больше эта деформация, тем значительнее будут колебания. Они также ощущаются на малых скоростях. Решение – замена колес или шин.

Давление в колесах

Если на скорости бьет руль, то это может быть из-за разного давления в шинах. В этом случае корпус вибрирует чаще. Биение реже передается на руль (просто уводит). Достаточно выровнять давление в каждой шине.

Колеса недостаточно закреплены

Эта причина, в отличие от всех основных, может быть опасной.Если гайки, удерживающие колесо на ступице, ослабнут, колесо может отвалиться во время движения. Это прямая угроза водителю и его пассажирам.

Если бьет руль на малой скорости, то причину надо искать в том числе и здесь. Но чаще всего этого не делают, а зря. Если вовремя не обнаружить слабые крепления, то через определенное время автолюбителю грозит замена ступиц, дисков и других элементов.

Подвеска и рулевое управление

Чрезмерно изношенные детали подвески автомобиля сильно влияют на контакт автомобиля с дорогой.Шаровые опоры, рулевые тяги, ступичные подшипники имеют определенный люфт. Во время движения они могут привести к дисбалансу. Вот почему руль бьется на скорости.

Иногда деформации подвержены все элементы подвески: сайлентблоки, рычаги, стабилизатор. Если с шинами и дисками все в порядке, но руль бьет на малой скорости, необходимо проверить и заменить изношенные детали ходовой. Часто вибрации на малых скоростях возникают из-за люфта в рейке.Рекомендуется проверить рулевые тяги.

Вибрации при торможении

Если руль бьется при торможении на скорости, есть три причины:

• Кривые колеса.
• Сломанный ступичный подшипник.
• Изношенные тормозные диски.

Если тормозной диск кривоват, то колодка повторяет форму этой поверхности. Таким образом, за счет кривизны колеса вращается восьмерка.