Лопнул на ваз 2110 лонжерон: Лопнул лонжерон на ваз 2110: меняем своими руками

🚘 Замена переднего лонжерона на ВАЗ 2101, 2106, 2107

Здравствуйте! Очередной постна моем блоге будет о замене переднего лонжерона на классике ВАЗ, так как эта беда может постигнуть как старый, уставший автомобиль, так и довольно свежий.

Трещина на переднем лонжероне ВАЗ

На практике чаще всего встречается три проблемы с передним лонжероном:

1. Коррозия, лонжерон сгнивает , соответственно теряет жесткость передняя часть кузова в районе подвески, возможно отваливается балка или стабилизатор поперечной устойчивости
2. Второй вариант, когда лонжерон вроде и не дырявый, но вырвались шпильки, которые крепят балку к лонжерону.
3. Третья проблема – это усталость лонжерона в месте крепления рулевой колонки, при вилянии рулем шевелится корпус колонки.

Вариантов два, а решение одно – замена переднего лонжерона ВАЗ своими руками. Практикой проверено, что заменять весь лонжерон не обязательно, достаточно заменить большую часть, если например, вырвалась балка с лонжерона, то достаточно заменить переднюю часть лонжерона длинной 10 – 20 см за шпильки крепления балки.

Такой вариант замены менее проблематичен и подходит для рядового пользователя, он дает меньше проблем, так как при замене целого лонжерона понадобится снимать ковровое покрытие салона, производить сваривание лонжерона снизу, в месте соединения с хлыстом. Да и работать там не особо удобно, я уже заменил более 10 лонжеронов по частям – проблем не возникло ни с одним автомобилем, главной причиной обращения на замену лонжерона  — вырвались шпильки, которые крепят балку.

Если у вас проблема в том месте лонжерона, где крепится рулевая колонка, то тут уж полной замены не избежать. Я бы рекомендовал при замене лонжерона по этой причине также увеличить жесткость брызговика.

Замена переднего лонжерона на классике своими руками

История этого ремонта проста, молодой парень – старая машина и как следствие быстрая езда по неровностям, старенький и слабенький лонжерон не выдержал, шпильки вылезли, балка переломалась.

Но ехали до последнего, пострадал и подкрылок.

Подвеска ушла назад

Балка развалилась

Трещина на лонжероне

Трещина на балке

Колесо протерло подкрылок и немного метал

Замену стоит начинать с разборки подвески, отпускания крепления балки. Ах да, совсем забыл сказать, я производил замену лонжерона при снятом двигателе, так как он также ремонтировался, но замена передних лонжеронов реальна и без снятия двигателя с авто, возможно для этого придется снять масляный фильтр, а также штаны выхлопной системы.

Как видно на фото выше, я разобрал подвеску с правой стороны, снял стабилизатор поперечной устойчивости, с левой стороны просто сбил ось нижнего рычага с балки, не выбивая опор и не разбирая подвеску. Далее я отсверлил/отрезал старый лонжерон, точнее его кусок.

После демонтажа старого лонжерона, я немного подварил брызговик, новый лонжерон был обрезан по нужной длинне, я всегда варю его в нахлест, хоть и заметно место ремонта (хотя можно отшпаклевать), зато держится все очень надежно, так как сварка производится через просверленные отверстия, а также по стыку (это касается стыка нового и старого лонжерона).

Новый, отрезанный лонжерон

Спасибо за подписку!

Просверлены отверстия для приваривания

Примерка лонжерона

Стык необходимо зачистить и качественно проварить

При подгонке нового лонжерона, очень важно, чтобы совпало отверстие под болт, который крепит балку сверху. Этот болт является ориентиром правильности установки лонжерона вперед-назад. Если не доверяете, то можете замерить расположение лонжерона иными способами, например, замерять все по кузовным размерам.

После того, как вы точно выставите лонжерон, можно его приваривать, как видно на фото лонжерон я насверлил, через эти отверстия он будет приварен к брызговику. В месте соединения, я также накладываю полоску металла на проваренный стык, шириной около 10 см, что также направлено на усиление шва.

Хочу отметить, что подобный ремонт проводился не один раз, ни одного обращения по этому поводу не поступало!

Замена переднего лонжерона ваз 2110 своими руками

Малярный валик — инструмент, помогающий ускорить процесс окрашивания стен, потолка, пола. Но достигнуть идеального результата равномерно окрашенных стен без подтеков и полос достаточно сложно, если не знать некоторых секретов и тонкостей процесса.

Опытные мастера отмечают несколько моментов, принимая во внимание которые можно получить идеально окрашенные поверхности без полос

Ваз 2111 — Замена радиатора печки и моторедуктора заслонки

Малярный инструмент отличатся по размеру и материалу изготовления мягкой части (шубки), подробнее https://laksavto.com.ua. Так, чем больше окрашиваемая поверхность, тем шире валик необходимо использовать (максимальный размер 30 см).

Замена лонжерона ВАЗ 2112

В зависимости от используемой краски подбирается определенный тип «шубки» валика. Инструмент с поролоновой мягкой частью идеально подходит для окрашивания водно-дисперсионными составами. Не стоит использовать данный инструмент для эмульсионной краски (в процессе нанесения краска насыщается воздухом, после чего ложится на стену неровными полосами).

Ваз 2110 (Bogdan). подгонка лонжерона.

Получить равномерно окрашенную масляными или эмульсионными красками стену, потолок, поможет валик с велюровой мягкой частью.

Также от типа окрашиваемой поверхности подбирается длина ворса шубки валика. Для гладко оштукатуренных стен идеальный вариант — 6мм, для структурных обоев — 15мм, для кирпичных стен или блоков бетона хорошо подходит инструмент с ворсом не менее 19 мм.

Секрет: независимо от того из какого материала выполнена мягкая часть валика, перед первым использованием инструмент обязательно замачивают на несколько часов в воде, а затем хорошенько просушивают.

Чтобы избежать негативных последствий коррозии современному водителю нужно позаботиться о защите кузовной части машины. А лучший способ защиты – это его покраска, такая как на сайте http://www.77professional.ru/okraska-avtomobilya. К тому же покрашенный автомобиль – это очень красиво и роскошно, смотрите на сайте https://laksavto.com.ua. Однако, довольно часто кузов машины покрывается мелкими царапинами, причиной которых могут служить различные факторы: неудачная парковка, дорожно-транспортное происшествие, кто-то зацепил. В целом же, время берет свое и меняет окрас авто под воздействием моющего средства и влияний погоды (солнце, дождь, снег, град). Весь этот перечень неприятностей решается покраской машины. Если же Вы, конечно, желаете получения качественного и максимального результата, тогда лучше не браться за работу своими руками. Для таких случаев предусмотрена покраска автомобиля ведущими специалистами своего дела с многолетним стажем и опытом работы.

Защита кузовной части

Во все времена коррозия являлась главным врагом всех автомобилистов. В связи с тем, что не придумали еще способ и средства от появления ржавчины, то лучше своевременная реакция на предотвращение подобной ситуации.

Профессиональные работники проведут необходимые операции, устранив коррозию и другие дефекты, до начала покраски автомобиля.

Почему лучше остановить свой выбор на профессиональной покраске авто?

Для проведения покраски машины, желательно иметь не только некие знания, умения и силы, но и творческий подход. В начале, автомаляром подбирается нужный цветовой оттенок. Не надо переживать по поводу сходства цвета, в случае покраски некоторых деталей, к примеру, дверь. Каждая машина имеет специальную бирку с номером краски, мастер без труда получит такой же цвет. Шпаклевать и грунтовать также нужно с особым вниманием, правильность ее нанесения и шлифовальные работы – будут означать удачную и ровную поверхность на кузове.

Немаловажное значение придается помещению, в котором производится покраска и подсушка машины. Без наличия вытяжек и изоляций от внешней среды, конечный результат не порадует владельца авто. По этой причине красить машину в специальной камере. Любая, даже небольшая соринка или волос бросится при проверке качества покраски. Такая работа будет признана бракованной. Лучший выбор для Вас – предоставление этих действий мастеру, который сделает покраску высококачественно и с гарантией.

Передний лонжерон лопнул

Если владелец автомобиля ни разу не встречался с таким фактором, как замена переднего лонжерона ваз 2110, следует либо обращаться к специалистам, либо внимательно изучить способ его снятия и установки нового. Чаще всего поломка случается в точке крепления стабилизатора, отвечающего за поперечную устойчивость и месте, в котором крепится руль.

Несмотря на имеющиеся в этих местах усилители, лонжероны выходят из строя и требуют либо ремонта, либо замены. Замена переднего лонжерона на ваз 2110 может быть спокойно проведена и своими руками.

Лонжероны – важная составляющая кузова

Примечание. В запущенном состоянии деталь не подлежит ремонту и требует замены. Если вовремя заметить повреждение, его можно устранить сваркой с проникновением во внутреннюю часть лонжерона.

Замена передних лонжеронов ваз 2110

При активном использовании автомобиля или путешествиях по дорогам с суровыми условиями передвижения, в лонжеронах появляются трещины, которые обнаруживаются лишь во время диагностики ходовой(см. Ремонт ходовой ваз своими силами ). Если не замечать их длительное время или не предпринимать необходимых действий, деталь разрушается и, впоследствии, не подлежит ремонту.

Причинами поломки обычно становятся:

Некачественное дорожное покрытие
Движение по неровностям на большой скорости
Ослабление креплений

Лонжерон передний ваз 2110

Из-за ослабления жесткости крепления рулевого механизма возле нижнего болта появляется трещина, после – люфт корпуса и, в итоге, колеса машины получают нарушение схождения.

Замена переднего лонжерона

Балка на передние лонжероны ваз 2110

Для полноценной замены лонжеронов необходимы ниже перечисленные инструменты и запчасти.

Без них можно организовать себе неприятности в виде невозможности демонтировать старую деталь и установить новую:

Крыло;
Болты для крепления редуктора рулевого механизма, если это левая сторона, или для крепления маятника, если правая.

Примечание. При откручивании болтов могут возникнуть проблемы. Чтобы их преодолеть, не стоит пренебрегать ни одним из рекомендованных инструментов.

Болты, шайбы и гайки рулевого редуктора в количестве трех штук каждых;
Болты, отвечающие за крепеж балки;
Болты, предназначенные для крепления верхнего рычага;

Ваз 2110 передние лонжероны

Кронштейн с номером 2121-2904242;
Гайки, необходимые для крепежа балки;
Сам лонжерон и брызговик;
Крепеж шаровой опоры (набор).

Ваз 2110 передний лонжерон

Приобрести лонжерон и брызговик можно в комплекте или индивидуально каждую деталь. При попытке сэкономить часто решают приобретать по отдельности и варить своими руками.

Это приводит к потере времени во время установки и сварки.

Примечание. Комплектация этих элементов по отдельности не включает всех необходимых деталей и их придется приобретать дополнительно.

Левый передний лонжерон ваз 2110

Для четкого понимания дальнейших действий нужно обследовать моторный щит. Это та часть автомобиля, а точнее его кузова, которая отделяет моторный отсек от салона.

Именно к моторному щиту необходимо прикрепить брызговик двигателя. Если он находится в состоянии, которое не вызывает положительных эмоций, приварить брызговик не представится возможным, что в значительной мере повлияет на жесткость кузова.

Лонжерон передний правый ваз 2110

Не страшны небольшие коррозии, которые не имеют значительного влияния на состояние моторного щита. Чтобы привести его в должное состояние можно использовать заплатки.

Они изготавливаются из металла, который так же придется иметь под рукой. Для того, чтобы открутить верхнюю шаровую опору, которую просто необходимо демонтировать, желательно приобрести крепеж для этой шаровой опоры.

Если болты находятся в плохом состоянии, будет потеряно много времени.

Инструменты, которые должны быть:

Болгарка (угло-шлифовальная машинка)
Ударная отвертка
Обычная отвертка
Зубило
Сварка
Стяжки (необходимы для сжатия пружины)

  Примечание. Важно соблюдать последовательность во время всего процесса работы.

Процесс замены лонжерона начинается со снятия двери(см. Ремонт дверей ВАЗ: как правильно сделать ) при помощи ударной отвертки и удаление ее до завершения процесса.

Далее необходимо:

Поднять коврики
Изъять из зоны проведения работ шумо-теплоизоляцию
В области брызговика двигателя и его соединения со щитом расчистить плоскости от воспламеняющихся изделий и тех, которые предрасположены к тлению
Снять крыло
Зафиксировать переднюю часть ВАЗа, используя регулирующиеся подставки
Хорошо зафиксировать балку переднего моста, чтобы избежать смещений

Примечание. Чтобы защитить пыльник привода, под балкой переднего колеса устанавливается подставка небольших размеров.

Так можно предотвратить ее падение в момент, когда от рычага отпускается верхняя шаровая. Таким образом, не допускается и касания тормозного диска и повреждение тормозного щитка.

Стянуть пружины
Открутить с верхней шаровой 3 болта
Снять верхний рычаг
Если болты соединяющие лонжерон и балку моста заклинило, срезать болгаркой или удалить любым другим способом.
Открутить растяжку, которой крепится лонжерон и балка
Отрезать брызговик
Разделить лонжерон на две части
Отделить от кузова, предварительно распилив за балкой
Тщательно зачистить точки креплений и монтировать новый лонжерон

Примечание. Придется прилично постараться чтобы, не сдвинув кузов и мост, внести лонжерон на место.

Необходимо на новом лонжероне тщательно прикрутить торчащие из него два болта
Сварить нижнюю часть
Приварить к моторному щиту брызговик мотора

Лопнул передний лонжерон ваз 2110

К сожалению, в чистом виде новый лонжерон занести не представляется возможным. Причина – приваренная передняя панель, в которую он должен вставляться.

Для устранения этого несоответствия нужно отпилить кончик лонжерона. Установив лонжерон на место, кончик вставляется в переднюю панель, а после приваривается сплошным швом, чем и восстанавливается целостность детали.

Итак:

Собирается передняя подвеска в обратном порядке

Примечание. В случае обнаружения дефектов моторного щита, они устраняются в процессе

Полости заливаются и покрываются антикоррозийным средством
Монтируется крыло
Монтируется дверь
Прокачиваются тормоза

Для тех, у кого есть тяга чинить и преображать автомобиль своими руками, пошаговая инструкция, приведенная выше, будет отличным помощником в работе. Цена деталей не велика, а на ремонте можно значительно сэкономить, не обращаясь в дорогостоящие сервисы.

Фото помогут лучше понять расположение каждой детали, а подробное видео, которое находится тут, будет наглядным примером для каждого, кто принял решение действовать.

Так же на нашем ресурсе Вы можете узнать о замене заднего лонжерона .

Ремонт лонжерона ВАЗ 2110 — MDSauto

Лонжерон: замена или ремонт? Разбираемся! от newsmaker · 26 марта, 2013. Лонжероны – это детали-усилители брызговиков, пола багажного отсека и пола кузова.

Лонжероны играют одновременно роль амортизаторов объема передней части кузова, поскольку расположены в зоне поглощения деформации. В случае необходимости проведения ремонтных работ по частичной замене лонжеронов, следует обращать внимание на то, чтобы вырезка их производилась в местах, указанных производителем. В любом случае, эти места не должны быть расположены в зонах, которые специально предназначены для поглощения удара и последующего смятия. Существуют следующие способы придания лонжеронам амортизирующих свойств: 1. Создание складок во время штамповки, которые делаются с целью смятия лонжерона в гармошку в случае удара в ДТП, 2. Изготовление лонжерона в S-образной форме, 3. Создание сквозных прорезей и специальных отверстий, 4. Использование штампованных профилей, 5. Изготовление лонжеронов с переменным сечением. Частичная замена лонжерона хороша тем, что не требует использования соединительной муфты. Все что необходимо, это дуговая сварка в среде защитного газа. Процесс установки лонжерона происходит следующим образом: лонжерон обрезают на 0,5 мм непосредственно перед фартуком, по завершению подгонки следует установка нового лонжерона.

Выполнение этой операции происходит на контрольно-измерительном стенде, в качестве элемента жесткости обычно используется подвижная призма. При помощи дуговой сварки в среде защитного газа новый лонжерон приваривается встык. При помощи точечной сварки с удлиненными захватами для электродов лонжерон соединяется с брызговиком колеса. Выполняя отделочные операции нет необходимости производить зачистку сварочного шва лонжерона с фартуком, поскольку он будет покрываться слоем герметика . При помощи краскопульта наносится покрытие из жидкого воска на траверсу и передние лонжероны, а нижняя часть брызговиков покрывается звукоизоляционной мастикой. Выполнять такого рода работы необходимо на стенде с точной выверкой параметров. Вырезание лонжерона плазменным резаком или ручной ножовкой.

С целью облегчения подгонки новой части лонжерона лучше делать вырез косым, благодаря этому методу у вас будет больше свободы во время установки лонжерона. Точки сварки разделяются при помощи вырезных фрез, в результате просверленной будет только та деталь, которая подлежит замене. После демонтажа лонжерона производится подготовка места соединения. Для этого необходимо удалить точки сварки, а также следы коррозии при помощи ручной шлифмашинки.

Если имеется свободный доступ к обрабатываемой поверхности, то лучше удалить ржавчину при помощи пескоструйного аппарата. Следующий этап зачистка поверхностей, которые подлежат сварке, нанесения антикорра . Затем устанавливается новая деталь и закрепляется тисочными зажимами. Лонжерон приваривается при помощи точечной сварки к брызговику или полу багажного отсека.

Сварочные электроды должны быть хорошо заточены, во время проведения сварочных работ нужно соблюдать шаг сварки, (расстояние между точками). Разрез лонжерона сваривается непрерывным швом встык. Сама сварка должна быть сквозной, для обеспечения необходимой механической прочности соединения.

Во время проведения ремонта лонжерона следует помнить о том, что эта деталь — усилительный элемент кузова и довольно существенно влияет на его жесткость. Не рекомендую производить усиление лонжерона при частичной замене, особенно в передней и задней частях кузова, поскольку это способствует увеличению прочность зоны, которая предназначена для смятия, то есть для амортизации. В случае недостаточной вышеупомянутой зоны, в случае деформация кузова будет значительно большей. Необходимость замены или правки лонжерона на поврежденном автомобиле зависит от степени деформации и протяженности самой поврежденной зоны. В случае небольшой деформации лонжерона на довольно длинном участке, даже при наличии небольшой складки, не требует полной замены лонжерона.

Ремонт лонжерона ВАЗ 2110

Первоначальную форму можно восстановить довольно просто, для этого достаточно угольника и домкрата , после выправки положение и характеристики лонжерона будут сохранены. Похожие публикации: Добавить комментарий Отменить ответ. Энциклопедия авторемонта. Girls & Cars. Полезности. Интересно почитать. Ремонт Авто.

Пособие автомобилиста © 2018. Все права защищены.

Смотрите также

• Ремонт лонжерона ВАЗ 2112

  Ремонт и варка лонжеронов в Ваз 2110/2111/2112. Здравствуйте, уважаемые автолюбители, автомеханики, слесари и просто интересующихся, на нашем…

• Ремонт ВАЗ 21101

  Причины ремонта ВАЗ 2110 своими руками. Автомобиль B-класса, четырехдверный ВАЗ 2110, выпущен в городе Тольятти в году. Он получил популярность в связи с…

• Кузовной ремонт ВАЗ 2110

  Самостоятельный кузовной ремонт. Узнав о приемах и современных технологиях кузовного ремонта автомобиля в гаражных условиях, вы сможете не только…

• Ремонт переднего лонжерона ВАЗ 21213

  Лопнули передние лонжероны. Рег.: 14.02.2009 Сообщений: 79 Откуда: Ленинград Возраст: 52 Авто: Нива-21214 L200. Рег.: 06.07.2011 Сообщений: 12 Откуда:…

• Сколько стоит ремонт кузова ВАЗ 2110

  Ремонт и обслуживание автомобилей. Жесткие погодные условия России вносят коррективы в эксплуатацию автомобилей. Суровая погода приводит к повышении…

Из практики «костоправа» — журнал За рулем

КЛУБ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ

Жестянка

ИЗ ПРАКТИКИ «КОСТОПРАВА»

Кузов автомобиля при авариях страдает первым.

Что надо иметь в виду, решая вопрос о ремонте?

Михаил КОВРИГИН

«ГЛАВНАЯ ДЕТАЛЬ»

Кузов, как известно, самая трудоемкая в изготовлении и дорогая часть автомобиля. Именно он прежде всего страдает при авариях машины, даже, на первый взгляд, незначительных, вынуждая владельца затрачивать большие суммы на ее восстановление. Заметим: даже мастерски владея приемами вождения, никто из нас от этих бед не застрахован. Поэтому каждому полезно знать, что происходит с кузовом в результате аварии, на что следует обращать особое внимание и т. д. Это поможет выйти из трудной житейской ситуации с минимальными потерями.

Несущий (чаще всего — цельнометаллический) кузов объединяет в себе и силовые функции рамы, и защитные — собственно кузова. Основной его материал — стальной лист толщиной 0,6–2 мм. Несущие элементы — стойки, лонжероны, поперечины, пороги и другие — коробчатой конструкции. Вместе с наружными и внутренними панелями они-то и обеспечивают необходимую жесткость.

При всем многообразии марок автомобилей в строении их кузовов немало общего: различные крылья, лонжероны, стойки, брызговики и т. д. вполне традиционны, как и их назначение. На рис. 1 показана принципиальная схема расположения силовых элементов, а в таблице — важнейшие контрольные параметры деталей кузовов ВАЗов.

Кузов деформируется не только при аварии. Губят его и энергичная езда по неровной дороге, для которой автомобиль, строго говоря, не предназначен, а также перегрузка машины, коррозия, усталость материала силовых деталей и панелей.

Это справедливо и для зарубежных автомобилей, не говоря о наших. И здесь в «передовиках» продукция от АЗЛК, хотя и другим заводам следует отдать должное! Как «гниют» машины ВАЗа, особенно VAZ 2101…2107, давно известно. Но появление в свое время «сорок первого» лишило их сомнительной пальмы первенства. По моим, жестянщика, наблюдениям, кузов этой машины сочетает в себе низкую прочность и жесткость с плохой окраской, никудышными антикоррозионной обработкой и антигравийной защитой днища и арок колес. К нам в ремонт постоянно приходят машины с одними и теми же дефектами. Это усталостные трещины в зоне передней подвески и заваливание упорных чашек передних стоек внутрь.

Конструкция кузовов переднеприводных ВАЗов (о «десятой» серии говорить пока рано) имеет свои особенности. Передок у них — это хорошо известно и бывавшим в авариях автовладельцам — прочный и жесткий. Но… слабоват салон! Даже двухдверная «восьмерка» не исключение. Вот почему превышать паспортную грузоподъемность этих машин — 425 кг — очень опасно.

СЛУЧИЛОСЬ ГРУСТНОЕ?

…Итак — авария. Мы, ремонтники, делим их на три категории: погнута лишь одна деталь; деформировано несколько деталей, но значительного перекоса кузова нет; сильно перекошен весь кузов.

Сами деформации зависят от множества факторов: скорости и направления движения каждого из участников ДТП, модели автомобиля, его нагрузки, состояния и т.  д. Доверьте ее осмотр специалисту. Но будьте начеку: недобросовестный мастер может умышленно завысить сложность работ. Бывает, настолько, что его провокационное предложение выкупить машину за бесценок вы воспримете как спасение! Полезно показать машину нескольким жестянщикам и сравнить их заключения.

Каким частям автомобиля в ДТП достается больше всего, свидетельствует рис. 2. Все логично: чаще всего бьют передок и корму. Реже — левый борт: водитель себя бережет, да и ощущение габарита здесь лучше (опрокидывание и некоторые другие последствия аварий тут не рассматриваются).

Чтобы оценить степень повреждения кузова, жестянщики применяют простые, но надежные приемы, о которых полезно знать и автолюбителю.

Прежде всего — обстоятельный, вдумчивый осмотр. По величине и равномерности зазоров между деталями можно сделать предварительные выводы о том, что пережил кузов. Скажем, изменение зазоров переднего крыла «Жигулей» предполагает его смещение и возможную деформацию. Но крыло связано с другими деталями — передней панелью с капотом, брызговиком лонжерона, стойкой передней двери, которые при ударе тоже могли погнуться. К тому же металл, даже покореженный, по-прежнему упруг, вследствие чего детали «натянуты». (Если при ремонте разрезать связи между ними, то детали сместятся относительно друг друга.)

При ударе в переднюю или заднюю часть автомобиля, как правило, перекашиваются проемы дверей, а то и складка на крыше появляется — возле средней стойки: «лишнему» металлу нужно куда-то деться. В таких случаях лучше всего ремонтировать машину на специальном стенде для правки кузовов.

Если изменились зазоры между деталями оперения, не подвергшимися непосредственному удару, значит, погнуты или сдвинуты внутренние силовые элементы, к которым эти детали крепятся. Здесь потребуются точные измерения геометрии кузова.

Как правило, сильный удар сопровождается местными складками, вспучиваниями, «заломами» силовых элементов, расслоениями сварных швов. Даже не зная о существовании такой науки, как «сопромат», опытный мастер-жестянщик точно укажет, где следует искать наибольшую деформацию — в местах изгибов лонжерона. Разумеется, сваренные с ним плоские детали в этих местах тоже погнутся.

О геометрии кузова после аварии говорит положение ветрового и заднего стекол в проемах. Если между резинкой и кузовом появились щели, а тем паче стекло одним краем выскочило из посадочного места, перекос очевиден.

Признаки деформации обнаруживаются не только вблизи места удара. В отличие от многих иномарок, где в угоду пассивной безопасности предусмотрены зоны поглощения энергии удара, оберегающие салон, лонжероны наших автомобилей запросто прогибают моторный щит, переднюю часть пола, перекашивают стойку передней двери и крышу, корежа в конечном счете весь кузов. При ударе передний лонжерон обычно поднимается, тем самым вызывая продольную закрутку кузова. Поэтому при осмотре битой машины углубленно изучают и состояние удаленных от места удара уголков, а при малейших сомнениях даже демонтируют обшивку салона в зоне возможных деформаций.

Иначе выглядят последствия удара сбоку. Боковые зоны кузова весьма податливы и последствия таких аварий крайне опасны. Силовая схема похожа здесь на перевернутое «Т» (см. рис. 1) — продольный лонжерон пола (порог) соединен с центральной стойкой крыши. Удар бампера другой машины в эту зону приходится выше порога, отчего стойка прогибается и смещается внутрь кузова. Верхняя ее точка опускается — и так как жесткость полотна крыши невелика, стойка, связанная с порогом, тянет крышу вниз — в средней части появляется характерный провал.

Возможен такой удар, когда и порог прогибается внутрь, собирая пол в складки. Передняя и задняя части автомобиля стягиваются навстречу друг другу, и битая сторона оказывается короче небитой. Наконец, удар может быть такой силы, что деформация пола и крыши доходит до противоположной стороны, отчего внешняя стойка выпирает наружу. Восстановление такого кузова — самая сложная и дорогостоящая работа.

Отдельный разговор о фаркопе! Говорят, что он защищает задок от удара сзади. Увы, все гораздо сложнее. Во многих случаях, когда можно было обойтись «малой кровью», заменив лишь заднюю панель, сцепные устройства сыграли с владельцами злую шутку, передав удар аж в зону тоннеля заднего моста! Стоимость ремонта кузова после этого резко возрастает. В моей практике был случай, когда «девятку» с фаркопом ударила сзади другая такая же, но без фаркопа, а той досталось от наехавшей «Волги». Сильней всего пострадала первая — «спасибо» сцепному устройству!

РУЛЕТКОЙ ПРОВЕРЯЯ ГЛАЗ

Изучая деформацию кузова, важно тщательно измерить проемы. Кстати, обычная рулетка дает приемлемую точность. Измеряем моторный отсек и багажник — на уровне капота и крышки багажника, как показано на рис. 3, а проемы дверей — по рис. 4. Если есть пятая дверь, ее проем контролируем по четырем направлениям (рис. 5). Требуемые размеры и допуски приведены в таблице. Кстати, если для вашей машины найти такие данные не удалось, не огорчайтесь: размеры можно снять с другой такой же, желательно новой и не побывавшей в аварии.

Не менее важен контроль базовых точек кузова — по расстояниям между колесами. Чтобы исключить ошибки, следует помнить о возможной деформации колесных дисков или рычагов подвески. В то же время нельзя забывать и о другом: если для правильной установки передних колес штатных способов регулировки не хватает, это может быть признаком серьезных перекосов.

В РЕМОНТ!

Теперь кое-что о самом ремонте. Допустим, восстанавливать кузов нет смысла — и вы решили купить новый. Имейте в виду: в магазины иной раз попадают экземпляры, изготовленные кустарно, из ремонтных деталей. Выдают их сварочные точки. Характерный след заводской контактной сварки — круглая, хорошо знакомая вмятинка. А полуавтомат кустаря в месте сварки оставляет шишечку. «Самодельный» кузов по всем показателям хуже заводского.

Если направление деформации в момент удара точно определено, то часто форму детали можно восстановить, вытягивая ее в направлении, противоположном удару. Однако достичь приемлемой жесткости детали удается, только полностью убрав складки. Добиться этого в коробчатых конструкциях непросто, а нагревать силовую деталь до пластичного состояния порядочный мастер не станет, чтобы ее не ослабить, а посему заменит новой. Обходные пути в виде различных накладок, вставок и т. п. пусть и обеспечивают жесткость, но утяжеляют машину, да и для сохранения антикоррозионной стойкости не всегда приемлемы.

Независимо от способа ремонта жестянщик должен вернуть кузову первоначальную геометрию, одновременно разгрузив те силовые элементы, которые поглощали энергию удара, и восстановив несущую способность кузова. К сожалению, качество штамповки деталей, попадающих в магазины, часто такое, что устранить некоторые дефекты и «золотому» мастеру-жестянщику не под силу.

В заключение несколько слов о крыше. Говорят, при ее деформации кузов для восстановления непригоден. Это не так. Крыша — всего лишь деталь. Никто же не выбрасывает кузов из-за деформированного порога или лонжерона. Их меняют. Между тем ошибка при установке лонжерона сказывается на устойчивости и управляемости машины, а не очень тщательно отремонтированная крыша чаще всего ни на что, кроме внешнего вида (реже — плотности прилегания дверей и т. п.), не влияет.

По-настоящему оценить качество ремонта битого кузова можно, лишь сев за руль, хотя не исключен скрытый брак, который проявится нескоро. Поэтому, если случится беда, обращайтесь только к мастерам-жестянщикам, в квалификации которых вы вполне уверены.

Кузовной ремонт лонжерона автомобиля — AVTOkapitan

Устраняем повреждения любой сложности. Деформировался или лопнул, полностью или частично сгнил лонжерон, превратился в гармошку при лобовом столкновении, все это не имеет значения. Для всех этих случаев найдем лучшее по стоимости решение, которое не скажется на прочностных характеристиках кузова. В среднем, на работы по восстановлению или замене лонжерона потребуется 2-3 дня.

---

Основные сложности при ремонте лонжерона или почему не стоит делать это самостоятельно

У вас есть собственное стапельное оборудование, способное определить степень нарушения геометрии кузовных элементов? Имеется оснащение для автоматической, полуавтоматической или лазерной сварки? Вы знаете, какой металл использовать для ремонта лонжерона, чтобы сохранить его прочность, но при этом чрезмерно не усилить зону сжатия, обеспечивающую пластическую деформацию при ДТП?

Если всего этого у вас или в ближайшем гаражном кооперативе нет, тогда не стоит рассчитывать на успех. Уже через месяц после ремонта лонжерона без соответствующего оборудования начнут появляться проблемы. И невозможность отрегулировать развал/схождение или незакрывающиеся двери будут меньшим из зол. Качественно восстановить или заменить лонжерон можно только в условиях сервиса, специализирующегося на таких работах. И мы можем сделать это быстро и качественно.

К дополнительным сложностям отнесем и необходимость практически полной разборки автомобиля. Кроме того, выход из строя лонжеронов тянет за собой нарушения геометрии других кузовных элементов. То есть, чтобы восстановить автомобиль, потребуется выполнить большой объем работ. И у нас есть опыт решения подобных задач.

---

Как ремонтируем лонжероны мы

Как и любой другой кузовной ремонт, начинаем с детальной диагностики. Обстучим, прощупаем каждый сантиметр поверхности лонжерона. Определим степень поражения ржавчиной, выясним, можно ли обойтись заменой отдельных сегментов или придется менять элемент целиком. Выясним, насколько деформирован лонжерон и можно ли его вытянуть при помощи стапельного оборудования.

По результатам диагностики составим детальную дефектовку, определим перечень работ, необходимых для восстановления машины и озвучим цену. Стоимость будет фиксированной и не увеличится к завершению ремонта.

Дальше работаем по следующей схеме:

1. Арматурные работы — демонтаж двигателя (при необходимости), ходовой части и подвески, электрооборудования. В общем, снимем все, что затрудняет доступ к поврежденному несущему элементу.
2. По возможности восстановим форму лонжерона при помощи вытяжки. Только после этого этапа вырезаем отдельные сегменты или демонтируем деталь полностью. В противном случае подогнать новый элемент практически невозможно.
3. Демонтируем поврежденный участок и ввариваем на его место новый лонжерон встык. Для обеспечения требуемой прочности сварного соединения сварку проводим в среде защитных газов.
4. Зачищаем установленный элемент, грунтуем и красим. При необходимости выполним антикоррозийную обработку, которая увеличит срок службы лонжерона и защитит его от ржавчины.
5. Если потребуется, восстановим геометрию других кузовных элементов, которые потянуло из-за деформации лонжеронов. Эти работы оплачиваются отдельно.
6. На завершающем этапе проведем обратную сборку машины, проверим геометрию кузова после ремонта. Сделаем все, чтобы вернуть вам исправный автомобиль, готовый к дальнейшей эксплуатации.

Работаем с машинами разных классов. Поможем с ремонтом рамных внедорожников и легковых авто с традиционной компоновкой кузова. На все установленные детали и выполненные работы предоставим гарантию. Замена лонжеронов не приведет к ухудшению прочностных характеристик кузова и не снизит уровень безопасности. Это мы можем гарантировать со 100% уверенностью.

Чтобы поставить машину на ремонт в удобное время, рекомендуем оставить заявку заранее, тогда не придется ждать очереди. Для этого заполните предложенную форму заказа.

Лонжерон автомобиля – конструкция, функционал, ремонт

Что это такое, как выглядит и где находится

Лонжерон в автомобиле выполняет очень важные функции. Его конструкция состоит из труб и перемычек, устанавливаемых поперечно. По сути, это две продольные балки, расположенные по всей длине автомобиля — спереди и сзади кузова. Внешне напоминает металлический профиль или коробчатую сетку. Данные элементы похожи ещё на лестницу, поэтому автомобилисты их часто называют «лестничными».

На лонжероны привариваются особые кронштейны. Они предусмотрены для фиксации различных агрегатов автомобиля.

Для чего нужны

Детали делаются из очень твёрдого металла, способны выдерживать большой вес. Они поглощают ударные нагрузки, вибрации, получаемые автомобилем при передвижении по различным дорогам. Лонжероны нужны для усиления элементов днища и пола багажника (легковые авто) или чтобы полностью брать на себя все нагрузки (грузовики, рамные внедорожники).

Другая функция лонжеронов — амортизация. Беря на себя колебания, деталь распределяет нагрузку по всем частям машины. Трубы эффективно поглощают деформационные искажения. Поэтому они сделаны максимально жёсткими, но не везде. На самом деле, современный лонжерон — это конструктивно очень гибкий узел с программируемыми зонами деформации. В противном случае он не смягчал бы удары, поглощая их, а передавал в салон.

Так, лонжероны передней части автомобиля специально изготовлены с большей способностью к деформации. Благодаря этому, во время столкновения детали принимают разрушительную ударную волну на себя, не давая ей идти дальше.

Какие повреждения лонжеронов бывают

Если лонжерон находится в неисправном состоянии, то проблема является крайне серьёзной. Эти детали могут поддаваться различным повреждениям. Некоторые из них могут устраняться в профессиональных СТО, другие — служат приговором для авто и не могут быть устранены никаким образом. С лонжеронами могут случаться следующие неприятности:

1. В уставшей детали имеются микротрещины, которые только зародились. Со временем под воздействием нагрузок эти трещины будут разрастаться и превращаться в большие повреждения, которые распространятся по всей поверхности детали.
2. Серьёзные повреждения лонжеронов могут вызвать нарушения в параметрах автомобиля. А это уже очень серьёзно. Например, может меняться положение дверей, расположение двигателя, некоторых разъёмов кузова, геометрия подвески. Всё это приводит к нарушению управляемости машины.
3. Лонжероны могут вовсе лопаться. Это самая страшная ситуация, поскольку кузов полностью разваливается. Исправить такую ситуацию невозможно, а если кто-то из мастеров и возьмётся за такую работу, то достойного результата ожидать не стоит.

Мастера кузовного ремонта обязательно в первую очередь исследуют состояние лонжерона и выносят вердикт о предстоящем ремонте и судьбе автомобиля. Проще всего обстоит дело с рамным лонжероном, который подлежит замене. Кузовной элемент в большинстве случаев не меняется. При небольшом повреждении применяется стенд-каролинер, который возвращает детали первоначальные параметры.

Замена лонжерона — очень сложная работа, которую выполняют не все автосервисы

При замене такой важной детали меняются свойства кузова. Этого не избежать

Ни один сервис не сможет точно определить нужную форму, рассчитать вес и подобрать материал, как это было сделано на производстве. Возможна частичная замена лонжерона. В этом случае деталь должна быть испорчена лишь частично. При помощи дуговой сварки осуществляется замена испорченных элементов.

Находятся и такие умельцы, которые исправляют самые ужасные ситуации. Лонжерон кое-как сваривается в кучу, подгоняются основные параметры кузова и автомобиль продаётся дешевле, чем аналогичные ему машины. И это всё несмотря на то, что его эксплуатация будет опасной, поскольку поведение такого восстановленного авто может быть непредсказуемым. Чтобы не попасть на такое авто, необходимо проводить полную проверку и диагностику перед покупкой.

Без лонжеронов автомобили были бы ненадёжными и даже опасными для человека. Когда возникают проблемы с этой деталью, их в обязательном порядке нужно решать, если это возможно. При разрушении балки дальнейшая эксплуатация машины крайне опасна. Не стоит рисковать своей жизнью и безопасностью пассажиров.

Проблемы, связанные с лонжеронами

Под воздействием нагрузок лонжероны с течение времени все же деформируются, особенно страдает передний (нагрузка от двигателя и его систем). Также, как и передние, задние могут трескаться и уставать. Под словом «уставать» предполагается зарождение трещины, которая со временем разрастается по всей детали. Разумеется, что авария тоже может оставить значительный след.

Что влечет за собой эксплуатация автомобиля, где повреждены лонжероны? Некоторые параметры машины нарушаются: незначительно, но меняется положение дверей, разъемов деталей кузова, положение силовой установки. Также страдает геометрия подвески. Из-за всех эти недочетов управляемость авто снижается. Поэтому при повреждении кузова нужно везти авто на диагностику – такое решение будет правильным.

Если лонжерон и вовсе лопнет, то вся конструкция кузова полностью разрушится. Именно из-за этого после ДТП специалисты смотрят на степень деформации этих элементов. Положение, в котором лонжероны находятся в автомобиле, тоже играет важную роль.

Статистика: примерно 90% всех работ, связанных с этой деталью, приходятся на передний лонжерон. Такое повреждение может решиться быстро только с рамным лонжероном – там его просто меняют. Что касается несущего кузова, то иногда лонжероны замене просто не подлежат. Допустим, его немного помяло при аварии: такое повреждение исправляется при помощи специального стенда-каролинера. К примеру, на стенде находятся лонжерон передний левый и задний – при помощи удобного расположения механики замеряют все параметры, необходимые для исправления проблемы.

Бывает такое, что лонжероны автомобиля находятся в таком состоянии, что остается только замена. Смена деталей влечет за особой изменение свойств всего кузова. Ведь форму, материал и вес рассчитывает компания-производитель – в автомобильных центрах приходится импровизировать. Когда основные части лонжерона находятся в нормальном состоянии, то при помощи дуговой газосварки выполняют частичную замену.При ремонте нужно настаивать на том, что по размеру и массе новый лонжерон не был больше старого. Некоторые предпочитают упрочнить новый, но нужно помнить, что такое решение может привести к потере амортизирующих свойств при ударе. Постоянные удары приведут к более серьезным последствиям. Не забывайте, что при ДТП первым делом проверяются лонжероны, а уж потом все остальное.

Передний лонжерон — замена своими руками

Среди причин поломки переднего лонжерона стоит отметить:

• Плохое качество дорожного покрытия
• Ослабление креплений подвески или рулевого управления
• Передвижение на большой скорости по некачественному дорожному покрытию

Порядок замены

1. Снимите дверь при помощи силовой отвертки. Вытащите коврики и элементы шумоизолирующего материала.
2. Снимите крыло и зафиксируйте переднюю часть кузова от возможных падений и перемещений. Фиксации, также, подлежит и балка переднего моста.
3. Стяните пружины и открутите с верхней шаровой опоры 3 болта. Затем демонтируйте верхний рычаг . Примечание. Может случиться такое, что болты, на которых закреплен лонжерон, заклинили и не поддаются. В этом случае, разрешается избавиться от них любым способом, в том числе и болгаркой.
4. Выкрутите растяжку, которая предназначенная для крепления лонжерона и балки. Затем отрежьте болгаркой брызговик двигателя.
5. Разделите лонжерон на две части и отделите его от кузова, распилив его за балкой.
6. Почистите места креплений от пыли, грязи и следов коррозии и установите новый лонжерон на это место. Все болты, которые торчат из него, необходимо хорошенько закрутить.
7. После этого, сварке подлежит вся нижняя часть и брызговик двигателя.
8. Соберите все элементы передней подвески в обратной последовательности и не забудьте прокачать тормоза.
9. Установите крыло и дверь на место.

Замена переднего лонжерона своими руками не из приятных занятий и требует специальных навыков и опыта. Однако, очень хорошо экономит деньги на услугах автосервисов.

Разновидности современных лонжеронов

Для начала необходимо отметить, что установка несущих конструкций в авто (фото, которые мы предлагаем, помогут это понять) осуществляется в разнообразных положениях. Главным образом это зависит от марки и модели машины и ее технических характеристик. Можно выделить следующие расположения лонжеронных конструкций:

• горизонтальные элементы, расположенные параллельно друг к другу — данная конструктивная характеристика свойственна для транспортных средств, имеющих повышенную проходимость
• изогнутые элементы, которые идут по днищу и повторяют его контур – в этом случае у несущей конструкции повышается пассивная защита людей в салоне;
• элементы, расположенные вертикально – таким образом конструкторы добиваются «плоского» пола, который существенно занижен, по сравнению с автомобильной классикой;
• элементы, расположенные под углом.

Все перечисленные виды конструкции лонжерона довольно часто встречаются. Причем увидеть их можно на весьма неожиданных машинах, к примеру, на грузовых автомобилях или внедорожниках.

Расположение лонжеронов

Конструкционные особенности

Конструкционной особенностью практически всех лонжеронов является наличие поперечников. Это своеобразные ребра жесткости кузовных деталей. При этом, поперечные элементы так же могут размещаться по-разному:

• перпендикулярно основным элементам лонжеронной конструкции;
• иметь Х-образную схему;
• конструкция К-образной формы.

Обычно поперечные элементы выполняются из металлического (сталь) профиля, а затем выгибаются под необходимым углом. Если говорить о легковом автомобиле, то у него поперечные элементы прикручиваются, у грузового транспорта крепятся при помощи клёпки. На лонжероны крепятся особые кронштейны, на которых впоследствии устанавливаются агрегаты и узлы ТС.

Инструмент для ремонта лонжеронов Rail saver

Тим Гер­хардс (Tim Gerhards), аме­ри­кан­ский спе­ци­а­лист по ремон­ту кузо­ва, рабо­та­ю­щий в этой обла­сти с 1986 года, при­ду­мал инстру­мент, помо­га­ю­щий устра­нять вмя­ти­ны и изги­бы на лон­же­ро­нах, воз­дей­ствуя на неров­но­сти изнут­ри. Это доста­точ­но новое изоб­ре­те­ние. Инстру­мент назы­ва­ет­ся Rail saver (бук­валь­но пере­во­дит­ся как спа­са­тель лон­же­ро­на). Он пред­став­ля­ет собой метал­ли­че­ский кор­пус, к одно­му кон­цу кото­ро­го при­кру­чи­ва­ет­ся гид­рав­ли­че­ский цилиндр, под­клю­чён­ный к насо­су. Внут­ри кор­пу­са нахо­дит­ся метал­ли­че­ская тру­ба.

На один конец этой тру­бы воз­дей­ству­ет гид­рав­ли­че­ский цилиндр, а на дру­гом кон­це рас­по­ло­жен клин, кото­рый посте­пен­но под­ни­ма­ет часть кор­пу­са, где тоже рас­по­ло­жен клин. Полу­ча­ет­ся что-то вро­де длин­но­го дом­кра­та, кото­рый встав­ля­ет­ся внутрь лон­же­ро­на до того места, где нахо­дит­ся изгиб и про­из­во­дит­ся воз­дей­ствие на изгиб или вмя­ти­ну изнут­ри лон­же­ро­на. К месту в инстру­мен­те, кото­рое под­ни­ма­ет­ся, могут при­кру­чи­вать­ся нако­валь­ни раз­ных форм, кото­рые идут в ком­плек­те. Таким обра­зом, этот инстру­мент может воз­дей­ство­вать на вмя­ти­ны и склад­ки, обра­зо­вав­ши­е­ся при сме­ще­нии лон­же­ро­на, изнут­ри.

Инстру­мент для выправ­ле­ния лон­же­ро­нов изнут­ри Rail saver поме­щён внутрь лон­же­ро­на. Стрел­кой пока­за­но место, где нахо­дит­ся склад­ка, кото­рую выпра­вит инстру­мент.

При необ­хо­ди­мо­сти, с внеш­ней сто­ро­ны неров­ность про­сту­ки­ва­ет­ся молот­ком, а инстру­мент для выправ­ле­ния лон­же­ро­нов дей­ству­ет как под­держ­ка. Так как для дей­ствия инстру­мен­та при­ме­ня­ет­ся гид­рав­ли­че­ский цилиндр с насо­сом, то реаль­но убрать дефор­ма­цию на метал­ле лон­же­ро­на любой тол­щи­ны без осо­бых уси­лий. Самое глав­ное пра­виль­но рас­по­ло­жить инстру­мент в нуж­ном месте. Для это­го нуж­но изме­рить место рас­по­ло­же­ния дефор­ма­ции и рас­по­ло­жить инстру­мент внут­ри лон­же­ро­на на нуж­ную дли­ну. На кор­пу­се инстру­мен­та име­ет­ся изме­ри­тель­ная шка­ла.

В зави­си­мо­сти от раз­ме­ров лон­же­ро­на, мож­но под­кла­ды­вать дере­вян­ные бло­ки в его полость, что­бы как мож­но луч­ше рас­по­ло­жить инстру­мент.

Инстру­мент Rail saver был про­те­сти­ро­ван и одоб­рен ком­па­ни­ей General Motors для ремон­та ава­рий­ных авто­мо­би­лей в офи­ци­аль­ных сер­вис­ных цен­трах. Пре­иму­ще­ство это­го инстру­мен­та в том, что при его исполь­зо­ва­нии отпа­да­ет необ­хо­ди­мость выре­зать сег­мен­ты в лон­же­роне для досту­па к обрат­ной сто­роне повре­жде­ния. Отпа­да­ет необ­хо­ди­мость нагре­ва метал­ла, тем более, что совре­мен­ная высо­ко­проч­ная сталь чув­стви­тель­на к нагре­ву и зна­чи­тель­но ослаб­ля­ет­ся и теря­ет свой­ства.

Кон­струк­ция инстру­мен­та Rail saver доста­точ­но про­стая и если её дос­ко­наль­но понять, то мож­но изго­то­вить такой инстру­мент само­сто­я­тель­но.

Сле­ва в верх­ней части кор­пу­са инстру­мен­та виден клин, на кото­рый воз­дей­ству­ет дру­гой клин, под­ни­мая его. Тру­бу с кли­ном внут­ри кор­пу­са тол­ка­ет гид­рав­ли­че­ская рас­тяж­ка. Место с кли­ном, кото­рое под­ни­ма­ет­ся при воз­дей­ствии гид­рав­ли­ки, нуж­но уста­но­вить напро­тив склад­ки, внут­ри лон­же­ро­на. К этой части инстру­мен­та могут при­кру­чи­вать­ся спе­ци­аль­ные наковальни/поддержки.

Краткий экскурс в историю

Разработка лонжерона и создание разных элементов кузова тесно взаимосвязаны. Это не удивительно, ведь на первых транспортных средствах в роли опоры применялись только рамы.

Сначала они выполнялись из дерева, но со временем их заменили прочные конструкции из металла.

В прошлом веке, в 1920-х годах, компания Auburn разработала первую лонжеронную раму имеющую поперечину в виде «Х».

Со временем детали усовершенствовались и стали одним целым с днищем транспортного средства.

На современном этапе лонжероны — составляющая часть конструкции машины, вне зависимости от вида несущей системы.

Причины и последствия деформации

Со временем металл под действием переменных нагрузок поддаётся эффекту усталости — на нём образуются трещины. Уже лет через десять прочная на вид конструкция слабеет, теряет былую выносливость. Не помогает ни азотирование, ни химико-термическая обработка. При попадании авто в ДТП, лонжероны сильно деформируются, одновременно ухудшая общие технические характеристики автомобиля. Возможно смещение двигателя, деталей подвески и трансмиссии. Да и весь кузов теряет заложенную прочность и геометрию, когда лопается лонжерон. Именно поэтому при осмотре машины на вторичном рынке специалист в первую очередь проверяет эти детали.

Легче восстанавливать рамную конструкцию. На несущих конструкциях дела обстоят намного хуже: здесь лонжерон выступает частью кузова, и в особо неудачных случаях менять его бессмысленно или просто невозможно.

Изгиб с течением времени

Лонжерон поддаётся ремонту при слабом, не резком изгибе. Для этого используется гидравлический станок растяжки или лебёдка. Резкий изгиб с острым углом — это уже потеря основной формы. Такой элемент практически невозможно восстановить: целесообразнее заменить часть трубы или всю балку.

Продольный изгиб прямого стержня — известная проблема в инженерии. Прямолинейная форма со временем теряет устойчивость.

Если лонжероны погнуло после ДТП

Детали просто сминаются, теряют начальную форму. Если лонжерон погнуло не сильно, его удастся выпрямить на

стапеле

, каролинере. Если же он лопнул от удара, ремонтировать нет смысла. Остаётся только вариант переварки, частичной или полной. Старая часть срезается болгаркой, затем устанавливается новый кусок трубы. Обязательна антикоррозийная обработка деталей и покраска.

Одновременно с лонжеронами, после аварии страдают такие части кузова, как дверные разъёмы, крылья, изменяется положение подвески и двигателя, нарушается форма подвески, на наружной части кузова образуются трещины.

Трещина или полный разрыв

Небольшие трещины и незначительные повреждения могут ремонтироваться. Помощь в данном случае окажет сварочный аппарат. Надо аккуратно заварить трещины, если детали не алюминиевые или титановые: такие лонжероны плохо свариваются.

Полный разрыв лонжерона — это плохо. Страдает вся конструкция кузова, особенно несущего типа. Чаще остальных повреждаются без возможности ремонта передние лонжероны автомобиля.

Последствия деформации или разрушения лонжерона крайне негативны для машины. Неправильный развал и повышенный износ шин, увеличение люфта между деталями кузова, снижение кузовной безопасности, — лишь несколько примеров печальной развязки. На высокой скорости слабая жёсткость кузова может привести к потере управляемости, травмам и человеческим жертвам.

Проверяются лонжероны грамотно только на стенде. Однако есть несколько способов это сделать и без оборудования. Если плохо запираются двери, крышка багажника, наблюдается неправильный развал/схождение колёс, визуально осмотрите детали. Наличие трещин, очагов коррозии — повод срочно обратиться за помощью в автосервис!

Преимущества и недостатки лонжеронного элемента

Огромный плюс присутствия лонжеронной конструкции, состоит в том, что это позволяет достичь необходимой жесткости при небольшой массе деталей. Именно это призвано обеспечивать повышенную управляемость и максимальную маневренность. Кроме того, из-за присутствия отдельных конструктивных решений создается наибольшая пассивная безопасность, о которой говорилось ранее. Хотя данная конструкция имеет и некоторые минусы:

1. Все основные агрегаты транспортного средства (мотор, коробка передач и пр.) крепятся на лонжерон, благодаря этому обеспечена их взаимосвязь. И когда кузов подвергается сильному удару, остальные детали также деформируются.
2. Имея некоторые особенности в конструкции лонжеронные рамы практически не подлежат ремонту, в случае их поломки.

Проблемы, связанные с лонжеронами

Проблемы, которые связаны с лонжероном

Лонжерон является важнейшей деталью любой машины. Она невидима, а потому редко привлекает внимание обычного автовладельца. Но, от этого элемента во многом зависит состояние автомобиля и его безопасная эксплуатация. Даже при малейших подозрениях на деформацию данной детали нужно срочно обратиться в автосервис. Это позволит избежать дорогостоящего ремонта в дальнейшем и повышению рисков при движении.

Главной проблемой этого элемента состоит в том, что от времени металл подвергается эффекту «усталости», а потому лет через десять по виду надежная конструкция на самом деле может оказаться совсем не такой.

При серьезном ДТП лонжерон (задний, передний или оба сразу) довольно сильно деформируется, а это влияет на технические характеристики всего автомобиля. Может произойти смещение мотора, деталей подвески и других закрепленных на нем элементов.

Вернуть лонжерону изначальный вид бывает очень трудно, а иногда вовсе невозможно. В случае лопания лонжеронов кузовом утрачивается заложенная прочность. Вот почему даже после небольшой аварии необходимо проверить состояние несущей конструкции. Даже когда внешний вид кузова не вызывает подозрений.

В зависимости от степени повреждения авто, определяется категория восстановительных работ. Если автомобиль имеет рамную конструкцию, а при аварии пострадали несущие элементы, то поменять их будет довольно просто. Но если лонжерон является неотъемлемой частью кузова, то ситуация гораздо хуже. Иногда получается и так, что поменять лонжероны нельзя или элементарно не имеет смысла. Если элемент получил частичную деформацию, его удастся вытянуть при помощи специального оборудования, которое поможет попытаться вернуть изначальные параметры, хотя прочность элемента будет значительно уступать заводскому варианту.

Ремонт лонжерона

Но случаются такие ДТП, что конструкцию вытянуть нельзя, и ей требуется замена. Если неверно выбрать лонжеронный элемент для замены, непрофессионально соединить (методом сварки) или укрепить конструкцию, это приводит к новой поломке кузовных элементов.

Важно! Если предназначение лонжеронных элементов – это усиление кузовной конструкции, то можно сделать вывод, что это очень важная деталь для любого автомобиля. А потому к ремонту или замене данного элемента, при необходимости, нужно подойти с максимальным вниманием и ответственностью.

Снятие передней фары ВАЗ 21099. ПРОСЕЛ ДВИГАТЕЛЬ на 2109/ЛОПНУЛ передний брус и лонжерон

Мои каналы: ‘LifeHack & Experiment’ — ‘Корч & Custom’…

Комментарии к теме Снятие передней фары ВАЗ 21099

Такер

У моего другана и без передней фары на вазике 21099 полно чего полетело 😉 тоже думал что стук с подвески или стойки

Мурад

Кстати у рестайла коробка другая,там типтроник,’сикс сайта’ напиши что ты об этом думаешь,всё норм короче вишь у тебя ещё поездит!

Analise

О корыто.его ремонтируешь а оно сыпется снова.ставь лей оригинал за нехилые деньги или дешевый китай итог один.говно останется говном.

Randon

Подскажите какую смазку использовать в шрус на привода мицубиси л 200, Хотелось бы, чтобы подробнее по передней фаре объяснил бы!

Салман

Всё хорошо делает, только не то что нужно. Горизонтальным качанием колеса диагностируется рулевой наконечник и рулевая тяга, но не в коем разе не шаровая. А шаровая диагностируется вертикальным качением колеса. УЧИТЕ МАТ.ЧАСТЬ.

Шешминцев Князь

А как вы боретесь с падением напряжения при прогреве реле регулятора?

Вано

Периодические геморрои с передней фарой не так и страшны ) А есть ссылка на али на этот элм v1.5???

Дэвид Трифонюк

отличное видео 

Виталий Кацаф

душевное видео)) Мне друг сказал на 21099 и без передней фары много чего поломалось 🙂

Турсын

Адрюха красавчик видосов еще бы по больше, кстати Андрей ни подскажешь такое вот чудо происходит машина бмв е34 м50б25 без вануса мозги бош, едет все нормально но бывает тупняк жмешь на газ ни едет остановился троит обороты плавают отключил лямду и сразу все исчезло, лямда походу умеряет я прав или…

Гамзат

У моего лучшего друга на 21099 и без передней фары много чем руки занять ) Когда будешь заниматься сваркой, по цене подробнее и где делать будешь?

Крю

От? поезда поставил амортизаторы на Приору роботают классно но кузов попалам лопнул поставил сс20 кузав на место встал

Неделя

что за придурок придумал поддон без пробки сливной? Не частые проблемы с передней фарой не так и страшны >)

Исламбек

Ну и клоуны))) Там стоят не вваренные болты, а простые шпильки, как на колёсах. Выбиваются две шпильки (которые ближе к радиатору) и подушка спокойно достаётся. Так же и на новой, выбиваешь две шпильки (очень легко выходят), ставишь подушку и так же как на колесе просто затягиваешь их и они садятся на свои места. Пол машины разобрали, чтоб поменять подушку))) Когда ремень на генераторе меняете, небось двигатель приходится снимать??

Пегас

Кому нужен спальник на 1-2 выезда, делаете сами: нужно лист фанеры, брусок 50*50 (3 шт крепятся на фанеру (центр и по краям), к ним крепятся по 2 ножки мебельные винтовые (на ящиках кухонных гарнитуров такие), сверху фанеру обклеил винилискожей. затрат 1000р, ну и матрас. спокойно катался на Байкал, жил, спал в машине. так же под эту фанерную полку складываются вещи в пластиковые ящики. Задний кондиционер в прадо 120 легко переделывается в печку, причем испаритель играет роль радиатора — жара в салоне. Пневмобалоны снимаешь — ставишь пружины для надежности, 2 часа делов. Вообщем при желании и минимуме затрат эта машина быстро переделывается в неплохой комфортный авто для вылазок на природу. Постоянные трудности с передней фарой совсем достали…

Ералы Россиус

Подскажите, пожалуйста, пинки при переключении у вас были на все передачи? Или между некоторыми? У сеня переключение со 2-й на 3-ю сопровождается торможением…

Похожие видео по ремонту

начальная фиксация · faizank2 / legal-ner at 1da17fc

657,

1	+ {
2	+ «best_metric»: ноль,
3	+ «best_model_checkpoint»: ноль,
4	+ «эпоха»: 2.847380410022779,
5	+ «global_step»: 2500,
6	+ «is_hyper_param_search»: ложь,
7	+ «is_local_process_zero»: истина,
8	+ «is_world_process_zero»: истина,
9	+ «log_history»: [
10	+ {
11	+ «эпоха»: 0.57,
12	+ «Learning_rate»: 1.6203492786636296e-05,
13	+ «убыток»: 0,3026,
14	+ «шаг»: 500
15	+ },
16	+ {
17	+ «эпоха»: 1.0,
18	+ «eval_accuracy»: 0.9689652127847431,
19	+ «eval_f1»: 0.8772689578918271,
20	+ «eval_loss»: 0.105030044 193,
21 год	+ «eval_precision»: 0.8721260419529174,
22	+ «eval_recall»: 0.88247288
23	+ «eval_runtime»: 13.1957,
24	+ «eval_samples_per_second»: 246.292,
25	+ «шаг»: 878
26 год	+ },
27	+ {
28 год	+ «эпоха»: 1.14,
29	+ «Learning_rate»: 1.240698557327259e-05,
30	+ «убыток»: 0,1276,
31 год	+ «шаг»: 1000
32	+ },
33	+ {
34	+ «эпоха»: 1.71,
35 год	+ «скорость_обучения»: 8.610478359 5e-06,
36	+ «убыток»: 0,0892,
37	+ «шаг»: 1500
38	+ },
39	+ {
40	+ «эпоха»: 2.0,
41 год	+ «eval_accuracy»: 0.9735858496674319,
42	+ «eval_f1»: 0.89838961518,
43 год	+ «eval_loss»: 0,0925988033413887,
44 год	+ «eval_precision»: 0.892 57521719,
45	+ «eval_recall»: 0.	582	794,
46	+ «eval_runtime»: 13.204,
47	+ «eval_samples_per_second»: 246.138,
48	+ «шаг»: 1756
49	+ },
50	+ {
51	+ «эпоха»: 2.28,
52	+ «Learning_rate»: 4.8139711465451785e-06,
53	+ «убыток»: 0,0672,
54	+ «шаг»: 2000
55	+ },
56	+ {
57	+ «эпоха»: 2.85,
58	+ «Learning_rate»: 1.0174639331814731e-06,
59	+ «убыток»: 0,0536,
60	+ «шаг»: 2500
61	+ }
62	+ ],
63	+ «max_steps»: 2634,
64	+ «num_train_epochs»: 3,
65	+ total_flos: 1334617302236400,
66	+ «пробное_имя»: ноль,
67	+ «trial_params»: ноль
68	+ }

Лада модель

Лада модель

110 ВАЗ 2110-2000 а 2003	Ли, Э, Лонжерон Лада,

111 ВАЗ 2111-2000 а 2003

2110 1.5 8В ВАЗ 2110-2004 а 2005	Li LPG (Autogasbetrieb), Li LPG (Benzinbetrieb), Ли,

2110 1,6 16 В сжиженный газ ВАЗ 2110-2005 а 2006	GLi (Benzinbetrieb), GLi (Autogasbetrieb), GLi 136 (Benzinbetrieb), GLi 136 (Autogasbetrieb), (Autogasbetrieb), (Benzinbetrieb),

2110 1.6 8В сжиженный газ ВАЗ 2110-2005 а 2006	Ли (Autogasbetrieb), Ли (Benzinbetrieb), (Autogasbetrieb), (Benzinbetrieb),

2111 1,5 8 В ВАЗ 2111-2004 а 2005	Li LPG (Autogasbetrieb), Li LPG (Benzinbetrieb), Ли,

2111 1,6 16 В сжиженный газ ВАЗ 2111-2005 а 2006	GTe (Benzinbetrieb), GTe (Autogasbetrieb), GTe 136 (Benzinbetrieb), GTe 136 (Autogasbetrieb), (Autogasbetrieb), (Benzinbetrieb),

2111 1.6 8В сжиженный газ ВАЗ 2111-2005 а 2006	Ли (Autogasbetrieb), Ли (Benzinbetrieb), (Autogasbetrieb), (Benzinbetrieb),

2112 1,5 8 В ВАЗ 2112-2004 а 2005	Li LPG (Autogasbetrieb), Li LPG (Benzinbetrieb), Ли,

2112 1,6 16 В сжиженный газ ВАЗ 2112-2005 а 2006	GLi (Benzinbetrieb), GLi (Autogasbetrieb), GLi 136 (Benzinbetrieb), GLi 136 (Autogasbetrieb), (Autogasbetrieb), (Benzinbetrieb),

2112 1.6 8В сжиженный газ ВАЗ 2112-2005 а 2006	Ли (Autogasbetrieb), Ли (Benzinbetrieb), (Autogasbetrieb), (Benzinbetrieb),

Granta 1.6 8V сжиженный газ ВАЗ 2190-2013 а 2014	Норма (Benzinbetrieb), Norma (Autogasbetrieb), Luxus (Autogasbetrieb), Luxus (Benzinbetrieb),

Калина 1.4 16 В сжиженный газ ВАЗ 1118-2009 а 2011	(Autogasbetrieb), (Benzinbetrieb), Luxus (Autogasbetrieb), Luxus (Benzinbetrieb),

Калина 1.6 8V LPG ВАЗ 1119-2007г 2009г.	(Autogasbetrieb), (Benzinbetrieb), Basic (Autogasbetrieb), Basic (Benzinbetrieb), Norma (Autogasbetrieb), Norma (Benzinbetrieb),

Калина Комби 1.4 16 В сжиженный газ ВАЗ 1117-2009 а 2011	(Autogasbetrieb), (Benzinbetrieb), Luxus (Autogasbetrieb), Luxus (Benzinbetrieb),

Калина Комби 1.6 8V LPG ВАЗ 1117-2008 а 2009	(Autogasbetrieb), (Benzinbetrieb), Norma (Autogasbetrieb), Norma (Benzinbetrieb),

Нива ВАЗ 2121-2000 а 2003	Калифорния,

Нива 1.7i ВАЗ 2121-2005 а 2006	Only, Kult, California, Only Special, Pur, Exclusiv, 4×4, 4×4 Plus,

Нива 1.7i LPG ВАЗ 2121-2005 а 2006	Only (Autogasbetrieb), Kult (Autogasbetrieb), Калифорния (Autogasbetrieb), Only (Benzinbetrieb), Kult (Benzinbetrieb), California (Benzinbetrieb), Only Special (Autogasbetrieb), Only Special (Benzinbetrieb), 4×4 (Autogasbetrieb), 4×4 (Benzinbetrieb) ), Exclusiv (Autogasbetrieb), Exclusiv (Benzinbetrieb), 4×4 Plus (Autogasbetrieb), 4×4 Plus (Benzinbetrieb),

Приора 1.6 16 В сжиженный газ ВАЗ 2172-2008 а 2011	(Autogasbetrieb), (Benzinbetrieb), Basic (Autogasbetrieb), Basic (Benzinbetrieb), Luxus (Autogasbetrieb), Luxus (Benzinbetrieb),

Самара ВАЗ 2115-1998 а 2000	Forma ELX, Forma EL, Baltic GLX, ELX, EL, Baltic GL, Baltic, Forma E, E, 21083, 21093, 21099,

Тайга 1.7 СНГ ВАЗ 2121-2015 А	Basis 4×4 (Autogasbetrieb), Basis 4×4 (Benzinbetrieb), 4×4 (Autogasbetrieb), 4×4 (Benzinbetrieb),

Тайга 1.7i СУГ ВАЗ 2121-2013 а 2015	4×4 (Autogasbetrieb), 4×4 (Benzinbetrieb), 4×4 California (Autogasbetrieb), 4×4 California (Benzinbetrieb), Plus 4×4 (Autogasbetrieb), Plus 4×4 (Benzinbetrieb),

Городской 1.7 СНГ ВАЗ 2121-2016 А	4×4 (Autogasbetrieb), 4×4 (Benzinbetrieb),

Contatti Конфиденциальность / Datenschutz

Деревья I | SpringerLink

Об этой книге

Введение

Биотехнология достигла той стадии, когда, заменяя некоторые из старых методов разведения, она может производить новые и улучшенные растения и животных, которые могут лучше служить людям и их целям.Методы клеточной и субклеточной инженерии, такие как сплайсинг генов и рекомбинантная ДНК, клонирование, гибридомы и моноклональные антитела, производство человеческого инсулина, белковая инженерия, промышленная ферментация, искусственное осеменение, криоконсервация и перенос яйцеклеток, культура тканей растений и соматическая гибридизация , азотфиксация, производство фитомассы для биотоплива и т. д. за последнее десятилетие значительно продвинулись вперед благодаря наличию лучшего оборудования и консолидации знаний.Ориентация на продукт вывела биотехнологию из области чисто академических интересов в область полезности, где конечный продукт является стимулом к ​​действию. Компании начали вкладывать деньги в проекты, что в значительной степени помогло в улучшении оборудования, обмене информацией и пробудило интерес и воображение общественности. Общая цель науки, промышленности и общественности открывает перед биотехнологиями широкие перспективы и большие надежды. Биотехнологический бизнес занимается вопросами промышленного животноводства, передачи технологий, создания совместных предприятий, международного сотрудничества и конкретных тем, а также производства диагностических наборов.Промышленность особенно озабочена фармацевтической сферой и микробной биотехнологией, от которых может быть получена прибыльная прибыль. Коммерческие интересы привели к улучшению практики управления и систематизации.

Ключевые слова

ДНК ферментация биотопливо биотехнология клонирование ген азот растение культура ткани растения растения белок белок инженерная ткань

Библиографическая информация

• Название книги Деревья I
• Авторы Ю.П. С. Баджадж
  
• Название серии Биотехнология в сельском и лесном хозяйстве
• DOI https://doi.org/10.1007/978-3-642-70576-2
• Информация об авторских правах Springer-Verlag Berlin Heidelberg 1986
• Имя издателя Шпрингер, Берлин, Гейдельберг
• электронные книги Архив книг Springer
• ISBN в твердом переплете 978-3-540-15581-2
• ISBN в мягкой обложке 978-3-642-70578-6
• электронная книга ISBN 978-3-642-70576-2
• Серия ISSN 0934-943X
• Номер издания 1
• Число страниц XV, 515 г.
• Количество иллюстраций 0 ч / б иллюстраций, 0 иллюстраций в цвете
• Темы Сельское хозяйство
  Лесное хозяйство
  Науки о растениях
  Клеточная биология
  
• Купить эту книгу на сайте издателя

Дверь ВАЗ-2110 изнутри не открывается.Метод быстрого ремонта

Если дверь на ВАЗ-2110 не открывается изнутри, то не спешите обращаться в сервис и обращаться за помощью к специалистам. Эту проблему легко решить самостоятельно с помощью шлицевой и крестовой отверток за несколько минут. Для того, чтобы провести ремонт, даже не нужно обладать специальными навыками. Вам нужно только открутить винты и разобрать обшивку двери.

Почему не открывается дверь изнутри на ВАЗ-2110? Устранение неисправностей

Поломка проявляется сначала однократным холостым ходом ручки, но со временем такие ситуации повторяются, и в конце концов она полностью перестанет открываться.В этом случае дверь снаружи открывается без проблем. В общем, найти причину неисправности несложно. То, что ВАЗ-2110 не открывает входную дверь изнутри, может быть связано с поломкой упора, который сделан из пластика. И со временем он имеет свойство высыхать и становиться хрупким.

Перед тем, как приступить к ремонту, необходимо предварительно ознакомиться с устройством открывания двери. В этой модели все очень просто: от внутренней ручки возникает тяга к замковому механизму, открывающему дверь.Это повреждение может произойти с любой стороны машины. Но именно водительская дверь изнутри на ВАЗ-2110 не открывается только потому, что она используется чаще.

Что вам нужно?

Перед тем, как приступить к ремонту, необходимо приобрести в магазине автозапчастей сразу несколько пластиковых наконечников на тягу — в запас. Эта запчасть доступна практически во всех специализированных магазинах. Бывает, что дверь в ВАЗ-2110 не открывается изнутри не только со стороны водителя, но и со стороны пассажиров.Поэтому запасная тяга лишней не будет. Кроме того, они продаются парами. Также необходимо приобрести специальные пластиковые заклепки для крепления кожуха. Стоят они недорого и к тому же всегда пригодятся.

Разборка двери

Итак, все готово к поиску неисправности:

1. Открываем дверь снаружи и откручиваем винты, фиксирующие обшивку по периметру.
2. Подденьте плоской отверткой дверную ручку.Под ним 2 крепежных винта, которые мы тоже откручиваем. Если в двери есть динамик, открутите его и выньте.
3. Когда все откручено, аккуратно снимаем обшивку, натягивая на себя по периметру. Под обшивкой мы увидим основание дверной ручки, которое также крепится на саморезы. Выключи их.

Теперь можно, так сказать, воочию увидеть, почему не открывалась дверь изнутри на ВАЗ-2110. Заменяем старый изношенный пластиковый наконечник на новый.На конце стержня есть нить, на которую он наматывается. Поэтому просто скручиваем и накручиваем новую. Проверяем, как все работает, открывая и закрывая дверь несколько раз. Затем остается просто вставить его в ручку и собрать всю конструкцию.

Сборка обратная

Сборка проводится в обратной последовательности, но с одним нюансом. Обшивка по периметру скрепляется пластиковыми заклепками, которые очень хрупкие и при снятии часто ломаются.Перед установкой необходимо заменить их все на новые. Иначе из-за неплотной посадки кожа при движении будет дребезжать.

Для замены понадобится только плоская отвертка. Необходимо вытащить дюбель из дверного проема и вставить заклепку в обшивку. Старые наборы оставлять не рекомендуется, они одноразовые. Когда обшивка двери готова к установке, сначала аккуратно прижмите ее к двери, стараясь совместить все заклепки с дюбелями. Далее слегка прижмите по периметру, плотно прижмите.Все, можно закрутить винты и поставить динамик на место.

Теперь вы знаете, что делать, если не открывается дверь на ВАЗ-2110 изнутри. Бюджет ремонта составит порядка 200-300 рублей, временные затраты — не более получаса. Усилия по устранению этой проблемы также потребуют минимум. Работа совершенно несложная. Такая процедура подходит, если ВАЗ-2110 не открывает изнутри ни одну переднюю дверь. Действия во всех случаях аналогичны и не требуют дополнительного описания.

Основные проблемы автомобиля Renault Fluence связаны с ремнем ГРМ. Цены на ремонт Renault Fluence Начало работы

Замена ремня ГРМ Рено Флюенс 1.6 может производиться самостоятельно, для этого вовсе не обязательно привлекать специалистов. Но не будем упрашивать о сложности и важности этой процедуры, для того, чтобы сделать это, нужно попробовать. Стоит учесть тот факт, что неправильная установка может стать причиной разрыва, и эти последствия можно назвать серьезными, так как, скорее всего, после этого придется провести капитальный ремонт.Ремень следует заменить в соответствии с правилами.

Подготовка к замене

В первую очередь вам понадобится переднее переднее колесо справа, для чего вам придется поднять машину домкратом. Чтобы обеспечить свободный доступ ко всем узлам, подкрылки лучше снять. Под машину кладут деревянный брусок, а домкратом поднимают двигатель и подписывают механизм. Подъемник картера двигателя должен располагаться как можно ближе к шкиву коленчатого вала.Теперь нужно отключить опору. Затем демонтируется топливопровод. После отключения ее нужно отвести на максимальное расстояние — насколько позволяет трубка. Все эти действия необходимо производить, чтобы обеспечить максимальную доступность для всех узлов хронометража.

Двигатель на Renault Fluence 1.6 имеет 2 распредвала. Один обеспечивает работу впускных клапанов, а другой — выпускных. Перед началом замены с валов придется снять колпачки.

Внимание! Перед началом работы купите новые заглушки, так как старые могут прийти в негодность, так как они будут сняты отверткой, что нарушит целостность этих пластиковых деталей.

Теперь нам нужно убедиться, что пазы на валах находятся в горизонтальном положении; для этого коленчатый вал необходимо вручную повернуть до нужного положения пазов. Затем мы можем заблокировать валы пластиной 5-6 мм.

Следующим шагом откручиваем шкив.Для этого возьмите головку на 18. Сделать это будет довольно просто, так как коленвал уже будет заблокирован, а значит шкив не будет прокручиваться. Теперь снимаем корпус ГРМ. Всего 2 корпуса — металлический и пластиковый. Пластиковый крепится 4 винтами. На этом этапе многие сталкиваются с определенными трудностями, так как крышка располагается рядом с лонжероном, что создает определенные трудности при откручивании. Снять металлическую крышку будет намного проще.

Замена

Специалисты рекомендуют также проверить состояние помпы, так как в таком состоянии она очень хорошо видна.Теперь приступим к непосредственному демонтажу ремня. Его замена может потребоваться, даже если он не порван, но имеет трещины или расслоение. Также недопустимым считается наличие масляных пятен на поясе. В случае, если ремень просто слабый, его нужно будет только подтянуть. Для этого ослабляют натяжной ролик.

Для затяжки натяжной ролик прокручивают против часовой стрелки, для откручивания — по часовой. Чтобы ремень было легче снимать, его нужно поддеть с помощью крепления.

Сборка

Старый ремень снят, и можно установить новый. Для этого накидываем его на шестерни распредвала. В этом случае шестерня коленчатого вала должна быть заблокирована. Когда ремень находится в нужном положении, его необходимо затянуть шестигранным ключом. Натяжение ремня должно быть оптимальным — стрелка на ролике натяжителя должна совпадать с выступом на задней стороне ролика.

Затем монтируются кожухи газораспределения. Это действие нужно производить в обратной последовательности, то есть сначала надевается металлический кожух, а затем пластиковый.Шкив коленчатого вала установлен. Болт крепления тоже лучше заменить. Обычно он идет в комплекте с поясом. Теперь наденьте ремень крепления, установите подушку двигателя и топливопровод. Перед установкой смажьте заглушки распределительного вала.

Сейчас ремень заменен, и после этого он прослужит вам не менее 60 000 километров.

Renault Fluence полное обслуживание

Замена ремня ГРМ — одна из важнейших процедур при эксплуатации автомобиля.Чтобы избежать неприятных и дорогостоящих последствий, которые влечет за собой внезапный обрыв ремня (капитальный ремонт или установка нового мотора), рекомендуется заменить ремень ГРМ согласно регламенту. Для этого механизма общие правила предполагают замену каждые 100 тысяч километров.

Не имея должного опыта самостоятельного ремонта данного агрегата, вам следует ознакомиться со статьями и видео по данной теме.

Для Renault Fluence с двигателем объемом 1,6 л и мощностью 106 л.с.и пятиступенчатой ​​КПП алгоритм замены ремня ГРМ подразумевает следующие действия:

Подготовка к работе

Подняв автомобиль домкратом, снимите переднее правое колесо. Для облегчения доступа к различным агрегатам демонтируем подкрылок. Под жесткую опору юбки автомобиля необходимо положить несколько кирпичей или брусок, способный выдержать вес автомобиля. Домкратом поднимаем двигатель за поддон, чтобы немного подвесить механизм.Точка опоры поддона на подъемную площадку домкрата должна располагаться как можно ближе к шкиву коленчатого вала.

Следующим этапом подготовки является отсоединение верхней подушки двигателя и опоры Renault Fluence. Далее откручиваем топливопровод и откладываем в сторону, насколько позволяет гибкость трубки. Это сделано для того, чтобы в дальнейшем обеспечить легкий доступ к блоку хронометража.

16-клапанный двигатель имеет два распредвала — для впускных и выпускных клапанов.Перед началом основных работ по замене ремня ГРМ на автомобиле Renault Fluence необходимо снять пластиковые колпачки с обоих распредвалов.

Колпачки придут в негодность, так как обычно их снимают отверткой, нарушающей целостность вилки. Поэтому перед началом работы нужно приобрести пару новых заглушек.

Каждый вал имеет по два паза. Вручную проворачиваем коленчатый вал, вращая болт шкива, и следим за тем, чтобы пазы на обоих валах занимали горизонтальное положение.Это делается для того, чтобы заблокировать оба вала пластиной толщиной 5 мм. Но перед этим нужно заблокировать сам коленвал, установив самодельное приспособление, по форме похожее на болт, в специальное отверстие.

С помощью головки на 18 — той, которая до этого момента производила вращение коленвала, откручиваем шкив. Коленчатый вал в этот момент уже заблокирован, поэтому это действие не составит труда — шкив не проворачивается.

Следующим этапом снимаем ГРМ — пластик и металл.Начинают с пластикового, который крепится четырьмя болтами по 8. Открутить некоторые из них может быть проблематично из-за того, что крышка прилегает к лонжерону кузова. После снятия пластиковой защиты приступайте к снятию металлической, используя ключ на 13 в качестве инструмента.

Основная работа

Кроме роликов потребуется снять шестерню коленчатого вала. В том случае, если деталь прилипла к коленчатому валу, демонтаж проводится специальным съемником.В противном случае можно ввернуть два болта в картер редуктора и, потянув за них газовыми ключами, снять шестерню.

После того, как ремень занял рабочее положение, натягиваем его шестигранным ключом.

На ролике эксцентрика натяжителя есть стрелка, которая визуально должна совпадать с небольшим выступом на противоположной стороне ролика во время затяжки. Это положение указывает на оптимальное натяжение ремня.

Чтобы лучше визуализировать этот процесс, вы можете найти соответствующее видео в Интернете.

После процедуры предварительного натяжения можно проверить, достаточно ли натянут ремень. Для этого нужно снять болт, стопор коленвала и металлическую пластину, обеспечивающую правильное положение обоих распредвалов, а также их блокировку. Поворачиваем болт коленвала по часовой стрелке, одновременно наблюдая за тем, как ведет себя ремень. После одного полного оборота можно выполнить проверку зажигания. Угол правильный, если после всех махинаций специальная пластина все же легко входит в пазы обоих распредвалов.

Заключительный этап

Устанавливаются крышки газораспределительного механизма в обратной последовательности — сначала металлические, затем пластиковые. Такая последовательность объясняется наиболее плотным прилеганием одной крышки к другой в месте стыка.

Шкив коленвала установлен. В этом случае желательно заменить болт на новый. Обычно он идет в комплекте с новым ремнем.

После установки шкива надевается крепежный ремень, прикручивается опора двигателя и устанавливается топливопровод.Новые втулки распредвалов двигателя Renault необходимо устанавливать на место, предварительно смазав их края машинным маслом.

Обобщить

Газораспределительный ремень Renault Fluence на двигателе объемом 1,6 литра мощностью 106 лошадиных сил успешно заменен и теперь, как минимум на 60 тысяч километров, этот механизм не доставит хлопот автовладельцу. Однако все словами не описать — более подробную информацию о замене всегда можно получить, найдя подробное видео на эту тему в Интернете.

Запасные части

Гарантия

Модель Fluence переняла много хорошего от своей предшественницы Megan, в том числе отличные моторы. Большие седаны очень популярны в нашей стране как семейные и представительские автомобили. Большинство владельцев Fluence предпочитают обращаться за качественным ремонтом в специализированные сервисные центры.

Renault Technical Center Repair уже много лет занимается профессиональным ремонтом и обслуживанием автомобилей Renault в Москве. Замена ремня ГРМ Renault Fluence — одна из самых важных и важных процедур при обслуживании двигателя.Несмотря на кажущуюся простоту, нужно знать все особенности каждого силового агрегата, чтобы быстро и гарантированно заменить ремень ГРМ.

Преимущества замены ремня ГРМ Рено Флюенс в ремонте Рено

• Мы специализируемся на ремонте автомобилей Renault уже несколько лет.
• Наши мастера и механики хорошо знают особенности каждой модели Renault.
• Даже на самых сложных двигателях процедура замены ремня ГРМ занимает около 4 часов, в среднем время замены ремня ГРМ составляет 1.5-2 часа
• Воспользуйтесь нашей помощью при выборе и заказе запчастей для ремонта вашего автомобиля
• Вы всегда можете взять прайс-лист на наши услуги у администратора и уточнить сумму, которую вам выставили за обслуживание и ремонт
• Цены на наши работы одни из самых низких по всей Москве
• Вы сможете ждать свою машину в комфортабельном салоне. К Вашим услугам мягкие диваны, интернет, телевизор и кофе

На Renault Fluence замена ремня ГРМ производится по тому же принципу, что и на большинстве других иномарок.Как известно, ремень ГРМ необходимо менять каждые 60 тыс. Км пробега или один раз в 4 года, даже если за это время автомобиль не выехал за положенный пробег. Дело в том, что резина имеет свой ограниченный срок службы и если ее не заменить в определенный момент, это может повлечь за собой серьезные последствия.

Есть ли у Renault Fluence цепь или ремень ГРМ?

Когда пришло время заменить ремень ГРМ, важно знать, установлена ​​ли цепь или ремень на вашем автомобиле.Владельцам Renault Fluence необходимо знать, что тип привода — цепной или ременной — напрямую зависит от модификации француза. На старых автомобилях устанавливается ремень ГРМ, на новом двигателе — цепь. Также важно знать, сколько времени занимает замена ремня ГРМ.

Renault Fluence: когда менять ремень ГРМ?

• Периодичность замены ремня — каждые 60 тысяч километров или каждые 4 года
• Цепь обслуживает около 130 тыс. Км пробега

Как заменить ремень ГРМ Рено Флюенс?

Последовательность процесса замены ремня ГРМ на Рено Флюенс зависит от типа двигателя — бензиновый или дизельный.Но, в целом, этапы замены на автомобилях с разными типами двигателей схожи и отличаются лишь некоторыми деталями. Замену можно произвести самостоятельно или воспользоваться услугами специалистов.

Рассмотрим, как поменять ремень ГРМ на примере автомобиля с бензиновым двигателем К4М 1,6 л. Перед началом работы вам необходимо будет приобрести комплект ГРМ Renault Fluence. Комплект состоит из самого ремня, болтов и ролика.

Renault Fluence: замена ремня ГРМ своими руками

Снятие старого ремня ГРМ:

• Поднимите автомобиль
• Снимите кожух двигателя и снимите подкрылок правой колесной арки
• Поднять двигатель домкратом, опираясь на поддон возле шкива коленчатого вала
• Откручиваем верхнее крепление на подушке двигателя, откручиваем опору
• Отсоедините и отодвиньте штуцер топливопровода
• Снимите заглушку конца распредвала на впускных клапанах (найти ее несложно — эта заглушка самая большая по диаметру)
• Включите пятую передачу, затем медленно поверните по часовой стрелке привод колеса к ступице с помощью ключа 30 (вид из моторного отсека)
• Совместите валы вдоль распредвала впускных клапанов (там, где была снята заглушка) на одной линии с выемками — в этом случае выемки должны быть расположены ниже оси распределительного вала
• Отвинтите две гайки и три болта ключом на 13, после чего можно будет снять верхнюю защитную крышку с ремня ГРМ
• Снимите ролик натяжителя и ремень генератора
• Включите пятую передачу, после чего партнер должен нажать на тормоз до упора
• Заодно отверните болт крепления шкива демпфера коленвала ключом на 18 и снимите шкив
• Снимите 4 болта с нижней пластиковой крышки ремня ГРМ и снимите ее.
• Закрепите зубчатые шкивы распределительного вала для предотвращения проворачивания — это можно сделать с помощью двух шайб и болта M10x50 с гайкой (также рекомендуется сделать дополнительные отметки на корпусе крышки и на шкивах маркером)
• Также перед снятием ремня ГРМ необходимо поставить метки на корпусе двигателя и на зубчатом шкиве коленчатого вала маркером
• Открутите гайку ролика ГРМ ключом на 13 и снимите ремень
• Открутите болт ключом Т40
• Снять шкив привода ГРМ
• Далее, перед снятием натяжного ролика необходимо отметить его положение, чтобы в дальнейшем правильно выставить натяжение ремня.

Установка нового ремня ГРМ:

• Закрепите байпас, затем натяжные ролики
• Необходимо зафиксировать предварительный натяг саморезом, ориентируясь на положение старого натяжителя
• Сам ремень ГРМ нужно только накинуть на нижнюю часть зубчатого шкива коленчатого вала — это упростит установку ремня на ролик
• Прокручиваем коленвал через ступицу колеса — в процессе нужно следить за совпадением меток на шкивах
• Установить новый ролик-натяжитель с самонатяжным механизмом приводного поликлинового ремня
• Установите нижнюю пластиковую крышку
• Установите на место шкив демпфера коленвала и закрепите его новым болтом с толстой шайбой (она входит в комплект) с достаточно сильным натягом — во время процедуры нужно снова включить пятую передачу, при этом помощник должен нажать педаль тормоза с усилием
• Наденьте приводной ремень.
• Снимите стопорный болт и снимите шайбы с зубчатых шкивов распределительного вала
• Закройте верхнюю крышку (дюралюминий) ремня ГРМ
• Затяните опору и верхнюю опору двигателя
• Подсоедините штуцер топливопровода
• Вставьте новую заглушку в конец крышки впускного распредвала
• Установите на место правое колесо
• Домкрат снятый

Для проверки правильности установки ремня ГРМ на Renault Fluence необходимо после всех выполненных процедур запустить двигатель.Если он издает обычный плавный шум, значит, замена произведена правильно.

Замена цепи ГРМ на Рено Флюенс производится аналогично.

Замена ремня ГРМ Рено Флюенс: цена

Стоимость замены ремня ГРМ на Fluence в сервисе около 4,5 — 5 тысяч рублей. К этому следует добавить стоимость комплекта для замены. При замене его самостоятельно автомобилисту нужно будет потратиться только на комплект ГРМ.

Renault Fluence: ремень ГРМ — цена

Купить комплект ГРМ на Renault Fluence можно от 4700 руб.до 6 250 руб.

• Оригинальный комплект ГРМ Fluence — номер 7701477023
• Оригинальные заменяемые детали — номер детали 7701474359, 7701471974

Оригинальный ремень ГРМ Renault Fluence усилен — он армирован кевларовым волокном, предохраняющим ремень от растяжения.

Renault Fluence

появился на внутреннем рынке в 2010 году. Сборка французского седана производилась в России на заводе «Автофрамос» в Москве и в Турции. Кроме того, модель собирали в Аргентине, Индии, Малайзии и Южной Корее.Технически Fluence практически не отличается от третьего Megan, более того, они построены на одной платформе — Renailt-Nissan C.

.

Двигатели

В официальном арсенале Renault Fluence только бензиновые атмосферники: 1,6 л (106 л.с. / K4M и 116 л.с. / ч5M) и 2,0 л (138 л.с. / M4R). Дизельные версии также были доступны в Европе — с 1,5 и 1,6 dCi. Дизельные модификации на вторичном рынке не встречаются.

2-литровый двигатель и 1.6-литровый Х5М имеет надежный привод ГРМ цепного типа. На К4М установлен ременной привод ГРМ с интервалом переключения 60 000 км (5 000 руб за комплект).

1,6-литровый K4M — самый популярный. Его уязвимое место — фазорегулятор, который изнашивается через 100-120 тыс. Км. Сначала возникает характерный треск, а затем — провалы тяги и перебои в работе двигателя. Стоимость нового фазорегулятора — 5000 руб. Рекомендуется обновить с повторной заменой ремня ГРМ — на 120 000 км.

Одно из загадочных явлений, происходящих с Renault Fluence, — это сложность запуска холодного двигателя после длительного пребывания. При обращении в сервис дилеры перепрошили ЭБУ двигателя, прочистили дроссельную заслонку, поменяли форсунки и свечи зажигания. Но профилактические процедуры помогли не всем.

Проблемы с запуском также могут возникнуть из-за перегоревшего предохранителя стартера, реле втягивающего устройства или даже самого стартера (6000 руб.).

После 50-80 тыс. Км часто нужно менять термостат.Он забивается или начинает течь, что приводит к смешиванию масла с антифризом. Стоимость новой детали около 5000 рублей.

Иногда начинает морочить датчик уровня топлива, который меняется в сборе с бензонасосом (от 16000 руб.). Кроме того, могут протекать сальники коленчатого вала.

Со временем от резких перепадов температуры (например, после преодоления глубоких луж) теплозащитный экран глушителя деформируется и начинает касаться элементов выхлопной системы, издавая неприятный звон.В этом случае достаточно отогнуть теплозащиту в приемлемое положение. По утрам сам глушитель может сопровождать прогрев двигателя металлическим звоном. А к 100-120 тысячам км часто сгорает уплотнительное кольцо выхлопной системы (150 руб.) — появляется характерный рев.

В предстайлинговых автомобилях с МКПП после 50-100 тыс. Км часто отламывался болт крепления двигателя, что попутно приводило к поломке датчика заднего хода и внутренней гранаты.Позже проблема была решена — был установлен более мощный болт.

Трансмиссия

Renault Fluence

с двигателем 1,6 л оснащался 5-ступенчатой ​​механической коробкой передач (Jh4) или 4-ступенчатым «автоматом» (AL4 / DP0). После рестайлинга был заменен на вариатор (JF015). 2-литровый двигатель сочетался с 6-ступенчатой ​​механикой или вариатором.

Основная претензия к «механике» — рывки при трогании с места после долгой езды в пробке. Дилеры обновляли комплект сцепления по гарантии, если пробег не превышал 30 000 км.По их словам, проблема в диске сцепления, который позже производитель модернизировал. Но после замены проблема часто возникала снова. Однако главный цилиндр сцепления или выжимной подшипник могли потребовать внимания.

Через 80-100 тыс. Км некоторые владельцы отмечают появление посторонних шумов в МКПП. Механики уверяют, что это особенность ее работы — вой подшипников.

Зимой после ночной парковки рычаг переключения передач часто становится жестким или не двигается.Причина — замерзание влаги, скопившейся под оболочкой кабеля. Сушка и смазка узла устраняют проблему на короткое время. Лучше заменить кабель — 4000 руб.

Владельцы автоматических трансмиссий часто жалуются на тряску при переключении передач. Проблема появляется через 20-30 тыс. Км. Виной всему электромагнитный клапан регулирования давления. Практически все машины проходят замену на 100-150 тыс. Км. Стоимость процедуры около 15 000 рублей.При регулярной замене масла АКПП прослужит до капитального ремонта 300-350 тыс. Км.

Вариатор волновал владельцев не меньше. Временами он начинал скрипеть, кряхтеть и скрежетать. Производитель знал о проблеме. Все происходило из-за провисания ремня вариатора на оборотах двигателя 900-1100 об / мин и более. «Лечение» проводилось обновлением программы управления вариатором.

После 50-100 тыс. Км иногда появляются рывки и рывки.Все дело в уязвимом предохранительном клапане помпы вариатора. Также могут выйти из строя солнечная шестерня и подшипники. На ремонт вам понадобится около 50-60 тысяч рублей. При умелом обращении и своевременном обслуживании вариатор способен без ремонта проехать 200-250 тыс. Км.

Шасси

Подвеска, как и у большинства современных автомобилей, может скрипеть на морозе. Чаще всего виноваты втулки стабилизатора.

Через 30 — 50 тыс. Км часто рвались пыльники передних амортизаторов.Дилеры произвели замену при условии, что пробег на момент обращения не превышал 30 000 км. Пыльники стоек от ВАЗ 2110 идеальны в качестве замены, и аналог от ВАЗ 2108 в качестве отбойника. Сами амортизаторы служат более 100-150 тыс. Км.

Передние рычаги (от 3000 руб. За штуку) могут потребовать замены через 60-100 тыс. Км. Выходят из строя силенблоки, а чуть позже — шаровые опоры.

Из-за дефекта в области шлицевого соединения некоторые владельцы столкнулись с появлением стуков, которые отдает руль при неровностях движения.Рулевая рейка иногда начинает стучать через 100-150 тыс. Км.

Стоит отметить несколько неприятных инцидентов, произошедших с 2-литровыми флюенсами зимой. В самый неподходящий момент вышли из строя тормоза — педаль тормоза «застряла». Причина — обмерзание тормозного клапана вакуумного шланга. В качестве контрмеры дилеры надевают на шланг дополнительный кожух. Немного отличается тормозная система Fluence с двигателем 1,6 л — с ней таких происшествий не зафиксировано.

Кузов и салон

Со временем крышка багажника начинает стирать лакокрасочное покрытие заднего бампера. Дилеры признают случай гарантийным и перекрашивают проблемные места. Также многие замечают появление потертостей от уплотнителей задних дверей.

Хром на задней эмблеме после первой зимы может «набухнуть». Аналогичные проблемы обнаружены на передней эмблеме, нижней облицовке решетки радиатора и накладках ПТФ.

Вскоре интерьер Рено Флюенс

начинает скрипеть.Дребезжащий шум возникает в области ремня безопасности и передних подголовников. Руль иногда залезал уже на первом году эксплуатации. А зимой часто трескаются кожаные вставки на передних сиденьях.

«Зимние капли» с плафона или передних козырьков — не редкость для современного автомобиля. Здесь наблюдается аналогичное явление.

Прочие проблемы и неисправности

При зимней эксплуатации многие жалуются на «подмерзание» левой ноги.Одна из возможных причин — зазор между трубами воздуховода, по которому поступает холодный воздух.

Электродвигатель вентилятора отопителя (от 3500 руб.) Может выйти из строя через 100-150 тыс. Км. Вскоре сдается в аренду и кнопка открытия багажника.

Головное устройство часто «глючит»: отключается, сбрасывает настройки, выплевывает или не читает диски, или отключает динамики. При этом многие жалуются на плохой прием радиостанций, а через 5-6 лет могут начать карабкаться по кнопкам на магнитоле.

Вообще Fluence не чужды мелкие неисправности в работе электрика. Чаще все лечится банальным выключением зажигания, либо подтяжкой клемм АКБ.

Заключение

Многие агрегаты, такие как двигатель и коробки передач, использовались на Renault Megane второго поколения, а после модернизации были установлены на новую модель. Судя по всему, работа по усовершенствованию агрегатов велась поспешно и недостаточно глубоко, так как некоторые «болячки» оттуда перекочевали.

Этнофармакологическая значимость: Отвар из комбинации трав обычно используется в традиционной африканской медицине для лечения хронических заболеваний. В Нигерии листья Vernonia amygdalina Del. (VA) и Azadirachta indica A. Juss (AI) традиционно используются в качестве средства против сахарного диабета, эффективность которого подтверждают эмпирические данные. Цель исследования: оценить синергетическое противодиабетическое действие VA и AI, биохимические эффекты и возможный механизм на моделях индуцированного стрептозотоцином диабета на крысах (SDR).Материалы и методы: этанольные экстракты VA и AI совместно вводили (200 мг / кг, 50:50) недиабетическим крысам (NDR) и SDR в течение 28 дней. В течение этого периода контролировали уровень глюкозы в крови и массу тела, а в конце лечения изучали уровень глюкозы в сыворотке, инсулин, трийодтиронин (T3), тетрайодтиронин (T4) и активность α-амилазы. Глюкоза и активность антиоксидантных ферментов, например каталазы (CAT), глутатионпероксидазы (GPx) и супероксиддисмутазы (SOD), были оценены в гепатоцитах, а также их влияние на гистологию печени и поджелудочной железы.Инсулин среднего действия, HU (5 МЕ / кг, п / к) использовали в качестве положительного контроля. Результаты: исследование показывает, что по сравнению с отдельными экстрактами, комбинированный экстракт (VA / AI) быстро снижает уровень глюкозы в крови и поддерживает относительно стабильный уровень в течение периода исследования в тандеме с HU. В этот период последовательно увеличивались прибавки в массе тела. В SDR уровень глюкозы в крови натощак в дни 0 и 28 был повышен в 4,33 и 3,16 раза соответственно, а уровень глюкозы в сыворотке крови был повышен в 7,70 раз по сравнению с нормальным контролем ( P <0.05). Также были восстановлены расхождения в индивидуальных эффектах ВА и AI на глюкозу в печени и активность α-амилазы. В NDR, VA / AI снижал уровень глюкозы в крови и сыворотке (в 1,14 и 1,94 раза соответственно), хотя и в меньшей степени по сравнению с HU. Кроме того, было обнаружено, что VA / AI снижает уровень инсулина в сыворотке, T3 и T4 в 1,66, 1,57 и 2,16 раза соответственно, в SDR ( P <0,05). Это было похоже на HU, который продемонстрировал снижение инсулина и Т3 в 1,79 и 1,68 раза соответственно ( P <0.05), но не влиял на Т4. Напротив, в NDR, VA / AI вызывал в 1,32, 4,93 и 1,04 раза увеличение инсулина, T3 и T4, соответственно, реципрокно его влиянию на уровень глюкозы в крови и сыворотке. Окислительный стресс в SDR, характеризующийся снижением активности GPx и CAT, уменьшался, поскольку активность ферментов и SOD увеличивалась после 28-дневного лечения VA / AI ( P <0,05). Черты диабетической патологии, указанные в гистологии печени и поджелудочной железы, поменялись местами.Однако степень выздоровления была частичной с VA, лучше с AI и отчетливой и полной с VA / AI, по сравнению с нулевым эффектом у HU. Заключение: вместе взятые, наши результаты способствуют подтверждению повышенной противодиабетической эффективности VA и AI в сочетании. Этот синергизм может проявляться за счет ослабления окислительного стресса, миметического действия инсулина и регенерации β-клеток.

CITADEL PAINT, GAMES WORKSHOP LAYER LIBERATOR GOLD Другие предметы CCG entscheidungsfreunde Игрушки и хобби

© 2021 — entscheidungsfreunde.de — Alle Rechte vorbehalten — ENTSCHEIDUNGSFREUNDE® ist eine eingetragene Marke.

CITADEL PAINT, GAMES WORKSHOP LAYER LIBERATOR GOLD

Цепочка с родиевым покрытием и подвеской / подвеской из стерлингового серебра, малый размер США = Китай Средний размер: длина: 25. Изделие производится в Соединенных Штатах, в магазине женской одежды, в магазине женской одежды, в магазине женской одежды Dolphins Spindrift UV Sun Protective Outdoor Stretchy Cool Arm Sleeves Warmer с длинными рукавами. ЦИТАДЕЛЬНАЯ КРАСКА, ИГРОВАЯ МАСТЕРСКАЯ СЛОЙ ЛИБЕРАТОР ЗОЛОТО .Дата первого упоминания: 16 сентября. Предпочтительнее использовать трубки из PFA, которые, как было доказано, обеспечивают длительный срок службы. Вся наша продукция разработана в соответствии со спецификациями производителей оригинального оборудования по качеству или превосходит их. Круглое обручальное кольцо с зубцами из нержавеющей стали с прозрачным CZ, ЦИТАДЕЛЬНАЯ КРАСКА, GAMES WORKSHOP LIBERATOR GOLD , Мы НИКОГДА не используем смоделированные или отретушированные фотографии для наших образцов. Уход: Машинная стирка с такими же цветами; сушить в стиральной машине; при желании подкрасить паровым утюгом. Эти вырезанные файлы предназначены ТОЛЬКО для личного пользования. Идеально круглый шар из красивых садовых роз голубого цвета. ЦИТАДЕЛЬНАЯ КРАСКА, ИГРОВАЯ МАСТЕРСКАЯ СЛОЙ ЛИБЕРАТОР ЗОЛОТО . который работает для женщин, которые носят от 2X до 3X. Если вы считаете, что ваша посылка потеряна по почте. накладки не требуются, и ваши этикетки прослужат очень долго. В комплект входит: 6 лотков для цветочных горшков. ЦИТАДЕЛЬНАЯ КРАСКА, GAMES WORKSHOP LAYER LIBERATOR GOLD , В комплект входит: 200 разъемных колец с двойной петлей. Дата первого упоминания: 9 октября. Идеально подходит для использования в поездках на работу или для скольжения по городу. Это означает, что все, что вы тушите, — КРАСКА ЦИТАДЕЛЬ , ЗОЛОТО GAMES WORKSHOP LIBERATOR LIBERATOR .Сменный хвостовик седла электрогитары на роликах для частей музыкальных инструментов гитары Les Paul — Golden.